Содержание лабрадора ретривера.
Заранее подготовьте своему щенку место, где он будет спать. Разместите его подальше от батарей и сквозняков, не на самом проходе, чтобы малыш чувствовал себя спокойно. Маленького щенка можно положить на обычном матрасике. Для взрослой собаки желательно смастерить специальный топчан (размером 60 х 90 см) на ножках высотой около 20 см (таким образом вы защитите своего питомца от сквозняков, а вам будет удобнее проводить уборку).

Приучить щенка к чистоплотности совсем не сложно. Как правило, он выбирает определенное место в квартире в качестве своего туалета . Застелите газетами весь пол и подождите, пока ваш малыш сделает свои дела. Похвалите его, можете наградить каким-нибудь лакомством. Постепенно щенок приучится ходить в туалет только в это место и вы сможете стелить газеты только там.

Через 10 дней после 2-ой вакцинации с щенком можно начинать гулять. Выводите его на улицу сразу после пробуждения и после кормления. Как только ретривер поймет, что вы от него хотите, он и сам начнет стараться терпеть. Если же вы покупаете собаку перед летом и сразу вывозите ее на дачу, никаких проблем с пачканьем в доме вообще не возникнет. Обычно на даче ретриверы приучаются к чистоплотности за пять-семь дней.

Запаситесь игрушками для щенка. Если ему будет, что погрызть, у вас не возникнут проблемы с испорченной обувью, порванными обоями, занавесками и скатертями, уничтоженными книгами. Проследите, чтобы в игрушках не было металлических деталей - собаки могут их проглотить. Не позволяйте своему ретриверу перетягивать палки с другими собаками, тянуть тряпки или поводок. Все это может испортить прикус. Не оставляйте на низких столиках книги и другие предметы, не разбрасывайте обувь, обязательно постарайтесь закрыть или убрать от щенка телефонные и электрические провода.

Приобретите предметы личной гигиены вашей собаке: массажную щетку, шампунь для собак. Моют ретриверов редко: перед выставкой, чтобы лучше блестела шерсть; если собака вдруг извалялась в какой-нибудь тухлятине; сук моют после течки.

Уже с двух месяцев начинайте приучать ретривера к ошейнику. В дальнейшем необходимо приобрести разные сбруи : во-первых, прогулочный ошейник и поводок, достаточно широкие и надежные, с крепким карабином, ошейник - обязательно со сварным кольцом. На всякий случай имейте намордник и приучите к нему животное. Если вы ходите со своей собакой на выставку, обязательно имейте выставочную экипировку: нарядную удавку или выставочный шелковый шнурок в тон собаке.

Некоторым собакам требуется регулярная прочистка анальных желез, т.к. при их закупорке собаки испытывают зуд, начинают выгрызать шерсть у хвоста и т.д. Если не принять меры, могут образоваться свищи. Процедура заключается в выдавливании содержимого анальных желез с помощью большого и указательного пальцев одной рука, другая рука при этом придерживает хвост в вертикальном положении. Содержимое анальных желез представляет собой желтовато-серую секрецию с неприятным запахом, поэтому лучше проводить процедуру в ванной или на улице по мере необходимости.

Правильно берите щенка на руки: всегда двумя руками. Нельзя поднимать щенка, держа его за передние лапы или охватывая его грудь под локтями обеими ладонями. Никогда не гладьте щенка по голове и ушам! Вы можете испортить постав ушей. Одевание ошейника через голову тоже портит постав ушей.

Помните, что ретривер-активная собака. Гуляйте с ней побольше,чередуйте ходьбу на натянутом поводке со свободной прогулкой.Но не надо изнурять ретривера до полного изнеможения, тренировки и прогулки должны быть собаке в радость. Хорошей тренировкой для опорно-двигательного аппарата является поднимание вверх по лестнице, бег в гору. До десяти месяцев не разрешайте щенку прыгать через препятствия-это может привести к травмам неокрепших конечностей и позвоночника. Никогда не разрешайте детям садиться верхом на собаку, собака не должна подлезать под кровать, кресло - все это ведет к прогибу спины. Приучать ретривера к шлейке для буксировки саней или лыжника можно не раньше 2-х лет, причем нагрузки должны увеличиваться очень постепенно.

Относитесь к своему ретриверу внимательно, обеспечьте ему правильные условия развития, и взамен Вы получите жизнерадостного и верного друга, равного которому нет!

(по материалам сайта http://labrador.ru )

Рекомендации по кормлению лабрадора ретривера.
Готовясь к приезду щенка, заранее продумайте, из какой посуды будет есть Ваш ретривер. Самая удобная посуда - из нержавеющей стали. Пластиковые миски гораздо менее прочны и весьма недолговечны. Лучше, чтобы собака с самого детства во время еды тянулась вверх к миске, размещенной на подставке (ее можно сделать и самому, но, в принципе, сейчас такие подставки на кронштейнах продаются во многих "собачьих магазинах, и купить их не проблема), которая фиксируется на штативе в зависимости от роста животного на уровне локтей или чуть выше. Благодаря этому, у Вашего питомца будет развиваться правильная осанка.

Обязательно узнайте у заводчиков, к какому корму приучен щенок на момент продажи. Отъем от матери, исчезновение братьев и сестер, незнакомая обстановка - все это создает серьезный стресс для щенка, поэтому первые дни в вашем доме у него может быть плохой аппетит. Не волнуйтесь! Чтобы перемена условий содержания прошла безболезненно, постарайтесь сохранить привычный ему рацион. В дальнейшем Вы можете постепенно приучать свою собаку к той схеме кормления, которую считаете наиболее оптимальной.

Вообще, схемы кормления можно разделить на три группы:
Традиционная, при которой собаку кормят только натуральными продуктами: похлебки на основе мяса, крупы и овощей, творог, сырое мясо, рыба. Если рацион подобран правильно, то собака будет в прекрасной форме, и качеству ее питания можно только позавидовать. Но данная схема в то же время имеет серьезные минусы: это достаточно трудоемкий для владельца вариант, требующий много времени, не всегда самый дешевый. Если рацион подобран неправильно, то в результате нарушения баланса могут возникать различные заболевания: авитаминоз и гипервитаминоз, рахит и т.д. К сожалению, нередко бывает, что владельцы, кормящие натуральным кормом, на мясе всячески экономят, собака получает практически голую кашу, что, конечно, никуда не годится.

Кормление сухими кормами. Сейчас в России можно приобрести корма самых различных фирм, но лучше все же не пользоваться малоизвестными продуктами, некачественный сухой корм, естественно, никакой пользы собаке не принесет. Перечисляя достаточно надежные корма, хотелось бы выделить следующие: Purina Pro Plan, Diamond, Solid Gold, Royal Canine, Hills, Eukanuba. Данные фирмы-производители выпускают большой диапазон кормов, рассчитанных на собак разных возрастных групп и ведущих различный образ жизни. При условии правильно подобранного корма данный вариант хорош со всех сторон: экономит время и силы хозяина, в то же время собака получают полноценный сбалансированный рацион, с правильными соотношениями белков, жиров, углеводов и витаминов.

Сбалансированный корм обеспечивает гармоничный рост и развитие скелета собаки, ее зубов, мускулатуры, прекрасное состояние шерсти. Многие фирмы, кроме сухого корма производят консервы, которые можно добавлять в корм - собакам они, как правило, очень нравятся.
Смешанное кормление. Использование качественного сухого корма плюс мясо, творог, кефир, сухари. При такой схеме кормления надо четко соблюдать одно правило. Не следует мешать в одной миске сухой корм с похлебкой - в одно кормление Вы даете собаке только сухой корм, а в другое кормление - например, похлебку на основе мяса. Кроме сухого корма, можете давать своему щенку творог, лучше всего домашний (соотношение молока и кефир 1:1) или кальцинированный (молоко + хлористый кальций), мясо (предпочтительнее всего предварительно промороженную постную говядину), рыбу (только морскую: треску, хек, ледяную рыбу; ни в коем случае не давайте своему ретриверу жирную рыбу и минтай), сухари из черного хлеба. Из круп - гречку и рис. Геркулесовая каша часто ведет к расстройству кишечника, поэтому ее можно давать только, если собака нормально ее усваивает.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Существуют приверженцы различных схем корма. Вы можете выбрать любую схему. Если Ваша собака в хорошей форме - не худеет и не толстеет, у нее нет признаков аллергии, шерсть в хорошем состоянии, блестит - значит Ваш вариант кормления подходит Вашему ретриверу. Если нет, значит, в Вашей схеме кормления имеются серьезные недостатки, и Вам имеет смысл ее пересмотреть и подкорректировать.

В рационе взрослой собаки должны соблюдаться следующие соотношения: мясная пища - 10-20 г/кг веса, жир - 1-2 г/кг веса, углеводы - 5-6 г/кг веса. Для щенков эти показатели в 2-3 раза выше. Количество кормлений зависит прежде всего от возраста. Щенка одного-двух месяцев необходимо кормить 5-6 раз в день, трех-четырех - 4 раза, пяти месяцев и старше 3 раза. Взрослых ретриверов, как правило кормят два раза в день: утром и вечером.

Если Вы решили кормить своего ретривера сухим кормом, очень важно правильно его подобрать. Итак, корма всех достойных фирм подразделяются на различные группы по энергетической ценности, содержанию витаминов и минеральных веществ и учитывают потребности собаки с момента появления на свет до конца жизни. Есть корма для маленьких щенков, щенков-подростков, взрослых и стареющих собак, кормящих сук, собак с повышенной и пониженной физической активностью, длинношерстных собак и т.д. Необходимое количество корма на вес собаки указано на упаковке. Как правило, щенкам можно давать корм с достаточно высоким количеством протеина - 32%. Иногда владельцы дают своим щенкам корм AGR36, но такое высокое количество протеина все же предназначано для более крупных пород собак. У ретриверов при таком калорийном питании может развиться ожирение. С возрастом ретриверам начинают давать корм с более низким количеством протеина, обычно 25%. Все это достаточно индивидуально, ведь у собак, как и у людей, разный обмен веществ. Одна собака может есть совсем немного и быть полной, а другому ретриверу приходится давать двойную порцию пищи, чтобы он был в нормальной форме.

Хорошая кондиция ретривера определяется следующим образом: ребра собаки должны прощупываться при легком нажатии. Если у собаки легко прощупываются ребра, подобраны паха, четко видна талия, проступает хребет - это значит, что собака истощена, что совершенно недопустимо. Ретриверы должны своим внешним видом напоминать кабачок, быть обтекаемыми, обязательно наличие подкожной прослойки жира, ведь ретриверы - водные собаки, она должны быть в состоянии долго плавать даже в достаточно холодной воде. Очень толстая жирная собака - это тоже плохо. Во-первых, это просто не эстетично, с такой собакой рассчитывать на хорошие результаты на выставках не приходится. Даже красивая породистая голова при наличии такого огромного тела кажется непропорционально маленькой. Может провиснуть спина, "поехать" ноги. Но самое печальное, что ожиревшая собака не может быть здоровой. У нее могут развиться многие болезни, включая ишемическую болезнь сердца.

Единственное НО: если Вас на улице останавливают владельцы сеттеров, овчарок и т.п. и с умным видом сообщают, что Ваша собака страшно толстая, не слушайте. Возможно, Ваш ретривер как раз находится в самой что ни на есть "ретриверской" кондиции. Если Вы не можете понять, нормальна ли кондиция Ваша собака, привозите ее в Клуб показать кинологам или посетите крупную выставку и внимательно изучите кондицию ретриверов-победителей.

Некоторые собаки дают на определенные корма аллергическую реакцию. Если Вы начинаете давать собаке новый корм, не стоит сразу покупать большие мешки. Скормите сначала небольшой мешок, если аллергии нет, собака находится в хорошей форме, только тогда можно переходить на этот корм. У хороших фирм существуют специальные линии кормов, предназначенных для собак-аллергиков (ягненок с рисом).

Какой бы схемы кормления Вы не придерживались, помните что НЕ СЛЕДУЕТ давать Вашей собаке:

Сладости (торты, шоколад, пирожные и т.д.) и другие продукты, содержащие рафинированный сахар.
Жирную пищу, которая тяжела для печени собак.
Трубчатые кости, чьи осколки могут повредить кишечник собаки.
Копченую пищу, пряности, специи, большое количество соли.
Макароны, картошку.
Коровье молоко. Лактоза коровьего молока не усваивается собаками из-за отсутствия у них фермента лактозы. Потребление коровьего молока собакой может привести с сильному расстройству. Поэтому давайте своему ретриверу только кисломолочные продукты.

Никогда не забывайте о воде. В отдельной миске всегда должна быть чистая и свежая.

Ольга Тесленко (по материалам сайта http://labrador.ru )

Воспитание щенков.
Воспитывать собаку нужно так же, как и ребенка, терпеливо и настойчиво. Что Вы в нее вложите, то и получите. Если Вы в щенячьем возрасте избалуете собаку, дрессировать ее будет очень сложно.
Запомните, к чему нельзя приучать и что нельзя делать щенку:
прыгать на диван, кровать, кресло - это приводит не только к порче мебели, но и к повреждению постава конечностей, пясти;
играть с бродячими собаками, кошками и другими животными, от которых он может заразиться;
гладить по голове и ушам. У многих пород это способствует неправильному поставу ушей, а порой они вообще не встают;
подлезать под низкую мебель - может пойти неправильно формирование позвоночника, формируется провислость спины;
разрешать до четырехмесячного возраста спускаться со ступенек (может образоваться грыжа, неправильный размет лап, “высокозадие”, произойдет неправильное формирование позвоночника).

Хозяину необходимо выносить щенка самому, но ни в коем случае не за передние лапы или, как котенка, за шкирку: могут порваться плечевые связки и собака останется калекой.

Правильнее всего положить щенка на руку, так, что бы грудь его лежала на ладони, а лапы свисали между пальцами: так будет удобно и Вам и ему;
играть с ошейником и поводком - это приведет к быстрому их износу;
подбегать и играть с посторонними людьми:
дети могут испугаться, т. к. многих очень часто пугают собакой или просто от неожиданности. Детям и их родителям неизвестно, с какими намерениями подбегает к ним собака.

Взрослый человек может нанести собаке травму или испугаться ее. Вы не сможете объяснить, что у Вас всего лишь щенок, к тому же чело веку, который не любит собак, это объяснить сложно: у Вас могут быть неприятности, а доводы о том, что Ваш щенок не кусается, как правило, малоубедительны Все вещи необходимо прятать. Не давайте повода щенку вцепиться зубами в платья и висящие на стуле брюки;
не позволяйте собаке спать где попало, для этого у нее есть свое место, и если щенок уснул возле Вас, аккуратно возьмите его на руки и отнесите на место, погладьте его, ус покойте, чтобы он продолжил свой сон;
не давайте щенку свои старые вещи в качестве игрушки. Играя старыми вещами, он может перейти на новые, которые ему не давали;
не разрешайте дразнить щенка: не нужно вырабатывать у него чрезмерную злобу, это может вызвать нарушение нерв ной системы, и Вы не сможете его дрессировать. Особенно это касается таких пород, как кавказская овчарка. Агрессивность собаки появится с возрастом;
если, по мере роста щенка, он начал огрызаться на Вас или на Вашего ребенка, необходимо в резкой форме одернуть его, ударить: т. е. дать ему понять, что хозяином являетесь Вы, а не он. Не упустите момента, т. к. собака, почувствовав себя сильнее Вас, может перекусать всю семью или того, над кем она почувствует физическое превосходство.
В подобной стычке не бойтесь собаку, дайте ей понять, кто в доме хозяин.

Человеческий страх собака очень сильно чувствует, даже если Вы не хотите конфликта и не показываете это своими действиями. Собака все равно почувствует Ваш страх перед ней и может броситься на Вас. Как бы Вам ни было трудно, по старайтесь приучить себя к тому, чтобы не бояться собак вообще: это поможет Вам в жизни.

Воспитание щенка - еще не дрессировка, это всего лишь первые стадии развития навыков, которые помогут Вам в дальнейшей дрессировке;
Заниматься со щенком дома и дрессировать его на площадке должен один человек в семье.

Если нужно наказать щенка, то делайте это только в момент совершения им нежелательных поступков и не обязательно путем физического воздействия: достаточно интонации голоса.
Наказание щенка через некоторое время после совершения им проступка принесет только вред, т. к, он не поймет, за что его наказали.

К посторонним людям, включая ваших соседей и знакомых, щенок должен относиться спокойно, нейтрально, без про явления особой заинтересованности и, тем более, злобности или страха.
Поэтому не разрешайте посторонним ласкать, кормить, дразнить или пугать щенка, устраивать с ним игры.

В то же время поддерживайте и поощряйте все полезные для будущей взрослой собаки (особенно служебной) естественные про явления со стороны щенка, например, настороженность и умеренный непродолжительный лай при открывании посторонними людьми входной двери.

Одновременно не допускайте, чтобы щенок лаял на посторонних людей при встрече с ними в доме, во дворе или на улице, проявлял злобность по отношению к ним. Если щенок сильно возбуждается при посторонних людях, подзовите его к себе и успокойте. Если же щенок при встрече с посторонними людьми стремится войти с ними в контакт, ласкается к ним, отвлеките щенка.
Если Вам это не удается, то попросите постороннего при подходе к щенку слегка шлепнуть его ладонью по спине или ударить прутиком. Можете попросить постороннего человека, чтобы он протянул к щенку руку с лакомством. Но как только щенок начнет обнюхивать руку или откроет пасть, чтобы съесть лакомство, этот человек должен ударить слегка по морде щенка той же рукой, которой держит лакомство.

Упражнение с лакомством нужно выполнять чаще и с разными посторонними людьми, чтобы отработать навык - не брать ничего у постороннего. Сила механического воздействия на щенка не должна вызвать у него боли или страха, а лишь отучить от нежелательного поведения.

Не забывайте, что шум или лай - не радость для соседей или проходящих по двору или улице людей. Поэтому своевременно успокойте щенка, пресеките его лай, не позволяйте ему прыгать на Вас, опираясь передними лапами. Не разрешайте щенку лаять на людей, собак, транспортные средства.

При воспитании собаки соблюдайте справедливость: если ужесточить требования при дефиците поощрения, то можно добиться желаемого быстрее. Но тогда собака вырастет боязливой и робкой. Битье животного - это проявление беспомощности и признак недостаточной последовательности и тер пения хозяина. Собаку можно наказать за дело, но только не за то, что она плохо выполняет Ваши команды. Прежде чем в деле воспитания будут ощущаться успехи, не раз придется испытать моменты отчаяния. Будет казаться, что собака ни к чему не пригодна. В этом случае надо постараться найти до пущенную ошибку и исправить ее.

Хозяйская любовь по отношению к собаке не должна выражаться в слащавом обращении и потакании ее прихотям.
Ласки необходимы для щенка, они обязательно должны сопровождаться речью. Щенок впоследствии безошибочно сможет отличать ласковые, шутливые интонации речи хозяина от повелительных, строгих и реагировать соответствующим образом. Беседа принимает характер диалога. Но собака отвечает не словами, а мимикой, движениями, повизгиванием, ворчанием, нетерпеливым лаем.

Вы сможете успешно воспитывать собаку, получая при этом устойчивый результат, лишь в том случае, если осознаете ее, совершенно непохожую на нашу манеру поведения и будете учитывать наклонности, унаследованные ею от предков.

Автор статьи: Владимир Круковер

Начальная дрессировка щенка.
Приучение щенка к соблюдению чистоты
Для того, чтобы приучить щенка не пачкать в доме, во-первых, нужно его как можно чаще выгуливать. Совершенно необходимо быстро вывести на улицу щенка сразу после еды, сна или длительной игры, иначе щенок напачкает обязательно, и тогда пеняйте только на свою лень. Как только он сделает свои "дела" на улице, его необходимо радостно похвалить.
Очень могут помочь в обучении чистоте старые газеты. Пока щенок слишком мал для прогулок, хозяин берет несколько старых газет, промокает сделанную малышом лужу и кладет эти газеты в доступном и удобном для последующей уборки месте. Далее щенка приучают ходить только на газеты. Как только щенок завертится в поисках подходящего места, хозяин переносит его на газеты. Если щенок пытается напачкать в другом месте, его можно наказать, но только исключительно в момент совершения проступка и ни в коем случае не свернутой газетой (свернутая газета издает хлопок при ударе, а боязнь хлопков - не лучшая перспектива для будущей служебной собаки). Когда наступает пора приучать щенка опорожняться на улице, хозяин берет эти пропахшие газеты, кладет их на улице, вблизи от дома и водит туда щенка. Если щенок продолжает пачкать в доме, то надо стараться почаще "ловить его с поличным". Щенячьи лужи дома следует насухо вытирать тряпкой и обрабатывать дезодорирующими составами. Сейчас в зоомагазинах можно купить специальный дезодорант, делающий участки, обработанные им, совершенно непривлекательными для щенка.

Приучение щенка не брать со стола
Прежде всего, никогда ничего не следует давать щенку со стола, но этого недостаточно. Иногда следует умышленно оставлять на самом краю стола нечто очень привлекательное для щенка и из соседней комнаты незаметно за ним следить. В момент, когда щенок попытается этот кусок стащить, надо больно его наказать. Повторить это упражнение следует несколько раз.
Чтобы щенок или взрослая собака не попрошайничали возле стола во время обеда, недостаточно ничего ей не давать со стола (это лишь одно из условий), ведь поощрением попрошайничества будут служить изредка случайно роняемые, а также даваемые мягкосердечными гостями кусочки еды. Необходимо время от времени инсценировать ситуацию: специально ронять или просить гостя предлагать собаке кусочек еды, а когда собака попытается взять со стола, то наказать и строго отослать на место.

Приучение щенка к месту
Щенку в доме необходимо выделить и оборудовать место, где он будет отдыхать, а также куда будет обязан удаляться по команде хозяина. Место следует оборудовать там, где нет сквозняков, где собака никому не мешает и где достаточно светло. Оно должно быть не тесным, достаточно мягким, удобным для чистки и желательно приподнятым на 20-30 см над полом - так собакам больше нравится.
При необходимости отослать щенка на место хозяин подает команду "Место!", берет щенка на руки и относит на его место, где всячески поощряет. При необходимости отослать на место подростка, если тот не слушается, после соответствующей команды его берут за шкуру на загривке и силой отводят на место. Если он вновь покидает место, то "процедуру" следует повторить, но еще более строго. Особого внимания и строгости требуют попытки щенка расположиться отдыхать на диване или кровати. Некоторые владельцы склонны прощать это щенку, не видя в том ничего страшного. У них не хватает воображения представить себе картину, как скоро этот кроха вырастет, превратится в большого пса и однажды, после прогулки грязной осенней порой сделает то же самое.
Обратите также внимание на момент встречи щенком вас по приходе в дом. Если вы будете отвечать щенку на все его прыжки и попытки лизнуть с разбегу в лицо восторгом, то, когда собака подрастет, она вас будет просто сметать в порыве приветствия. Поэтому во время встречи целесообразно сначала строго отсылать на место, а уж потом, спокойно войдя в комнату, можно и пообщаться с заждавшимся щенком.

Приучение щенка к ошейнику и поводку
Привыкание щенка к ошейнику обычно никаких проблем не вызывает. Самое большее, что может потребоваться, - это отвлечь
его игрой. Приучать щенка к поводку желательно постепенно. Сначала во время прогулки пристегнуть легкий недлинный поводок, и пусть щенок просто с ним бегает. Если это не вызовет протеста, то можно взяться за конец поводка и поначалу следовать за собакой в выбранном ею направлении. А уж потом можно начать водить щенка на поводке туда, куда хотите идти вы. Впоследствии, после восьми месяцев, предстоит приучить щенка и к наморднику.

Приучение щенка не портить в доме вещи
У щенка весьма развита потребность что-либо грызть, поэтому его обязательно следует обеспечить различными, однако безопасными для его здоровья игрушками. Помните, что проглоченная тряпка или, например, куски разгрызенного резинового мячика могут стать причиной закупорки кишечника. Игрушки щенку желательно почаще менять, чтобы они не успевали надоесть. Если же щенок пытается грызть запретные для него предметы, то от этого его необходимо безотлагательно отучить. Щенка, подгрызающего ножку стула, следует больно ударить и отправить на место. Если он грызет тапок, то его нужно ударить тем же тапком - у щенка должно возникнуть понятие, что если тапок "побеспокоить", то он начнет "драться". Только делать это надо в случае, если вы застали его на "месте преступления".Не искушайте щенка - когда уходите из дома, уберите подальше всю обувь и предметы, которые вам не хотелось бы увидеть растерзанными. Можно также воспользоваться специальными препаратами "Антигрызин", продаваемыми в зоомагазинах: предметы, обработанные этим аэрозолем, теряют для щенка всякую привлекательность( но не всегда ).
Иногда щенок стремится ободрать обои или оторвать плинтус и грызть стену. Причина этого - потребность растущего организма в кальции, но, если вовремя не принять меры, то подобное может перерасти во вредную привычку. Достаточно дать щенку кусок обычного ученического мела и он прекратит грызть стены. Следует заметить, что для этого, как ни странно, подходит только натуральный мел, использование фирменных специальных подкормок в этом отношении почему-то малоэффективно.
Если плохо воспитанный щенок-подросток или взрослая собака, оставаясь в одиночестве, крушит в квартире все, словно Терминатор, даже двери прогрызает, то необходимы более радикальные меры. Подходит, например, такой метод: решив отправиться с кем-либо из дома, вы закрываете собаку в комнате и продолжаете собираться. Затем открываете уличную дверь, но в последний момент остаетесь в прихожей, затаившись с хлыстом в руке, а ваш партнер создает для собаки видимость, что все ушли: запирает снаружи дверь, спускается в лифте и выходит на улицу. Собака чаще всего начинает разгром через 5-10 минут. Как раз в этот момент владелец внезапно входит в комнату и больно наказывает ее, строго прогоняя на место. Если собака разрушительных действий так и не начинает, то не следует, войдя к ней, начинать рассказывать, какая она хорошая, напротив, несмотря ни на что, следует повести себя строго, чтобы собака ощутила себя под постоянным строгим контролем и даже не помышляла что-либо портить. Обычно бывает достаточно 3-5 повторений, чтобы собака усвоила требуемое навсегда. Можно использовать этот метод также для собак, которые в одиночестве лают или воют.

Знакомство щенка с окружающим миром
Л. В. Крушинский писал: "По инициативе И.П. Павлова были поставлены опыты по изучению влияния изолированных условий воспитания на формирование оборонительного поведения собак. С.Н. Выржиковский и Ф.М. Майоров (1933 г.) воспитали две группы щенят: одну - в условиях полной свободы, другую в изоляции. Выросшие собаки обеих групп резко отличались по своему поведению. Животные, выросшие в изоляции, оказались трусливыми".
Таким образом, если вы хотите, чтобы ваш щенок вырос уверенным в себе, гордым и отважным, настоящим служебным псом, чтобы он не шарахался от громыхающих электричек, упавших кастрюль, канонады праздничного салюта и пьяниц, то вам необходимо обеспечить ему полноценную собачью жизнь. Как только будут сделаны основные вакцинации (поторопитесь успеть с этим до 2,5 месяца), со щенком необходимо начать прогулки. Постепенно взрослея, щенку предстоит познакомиться со всем разнообразием окружающего мира: побывать в лесу, в поле, на реке, познакомиться со свойствами воды, посетить дрессировочную площадку и щенячью выводку, поездить в машине, на электричке, увидеть различных домашних животных и многое-многое другое. Прогулки необходимы щенку не только для нормального формирования психики, но и для полноценного физического развития.

Команда "Ко мне"
Начиная с двух-трехмесячного возраста щенка, во время прогулок с ним всегда надо иметь в кармане лакомство. Подайте щенку команду "Ко мне!", присев и раскинув в стороны руки, привлеките его внимание. Как только щенок подбежит, немедленно радостно поощрите его, погладьте и отпустите гулять. Повторяйте такое через каждые пятьдесят-шестьдесят метров. Если щенок не подходит, то ни в коем случае не следует бежать за ним, напротив, надо убегать от него. После команды "Ко мне" категорически запрещается наказывать собаку или делать что-либо для нее неприятное. Это команда экстренного торможения, ее исполнение должно быть доведено до полного автоматизма; услышав ее, собака обязана забыть обо всем. Немало собак погибло под колесами автомобилей лишь из-за того, что были плохо обучены этой команде.
Однажды я гулял возле дороги со своим боксером Колья з Гроду Меркурего, тогда еще годовалым, как вдруг из-под самых его ног выскочила кошка и промчалась через дорогу точно перед колесами идущего автобуса. Колья устремился было за ней, но, услышав команду "Ко мне", резко остановился перед самой дорогой и выполнил требование. Если бы он не исполнил команду столь безукоризненно, то смерть под колесами была бы неминуема.
В возрасте четырех месяцев, когда щенок подходит уже безукоризненно, следует начать обучать его посадке перед дрессировщиком или возле его ноги (в зависимости от требований нормативов) и выдержке. Когда щенок подбежит, дайте ему команду "Сидеть!", помогите принять нужную позу, после чего поощрите. Когда щенок научится усаживаться сам, можно придерживать лакомство, заставляя щенка сидеть с каждым разом все дольше.
При обучении взрослой, уже испорченной дурным воспитанием собаки часто бывает невозможно обойтись без болевых воздействий. Для этой цели на собаку, кроме обычного кожаного ошейника, следует надеть еще и строгий, т.е. с шипами, и пристегнуть к каждому из них отдельный поводок. Во время прогулки держитесь за поводок, зацепленный за мягкий ошейник. Затем, в неожиданный для собаки момент подайте команду и через мгновение резко дерните за поводок, прикрепленный к строгому ошейнику, продолжайте быстро и сильно подтягивать к себе собаку, пресекая малейшее промедление собаки резкими рывками. Повторять это упражнение следует многократно, до полнейшего автоматизма.
Чтобы обучить собаку подходить по жесту (жест - распрямленная правая рука поднята в сторону до уровня плеча и затем опущена к бедру без хлопка), необходимо поначалу этот жест подкреплять голосовой командой и поощрять исполнение.

Команда "Сидеть"
Начинать обучение этой команде желательно с 2,5-3 месяцев. Поместив щенка возле левой ноги, возьмите поводок в правую руку, подайте команду "Сидеть", после чего левой рукой надавите на круп, а правой за поводок потяните вверх, вынуждая сесть, и немедленно поощрите. Когда щенок начнет по команде самостоятельно садиться, все дольше отсрочивайте поощрение, постепенно увеличивая выдержку.
На следующем этапе выйдите на шаг перед щенком, контролируя выдержку и пресекая любые попытки изменить положение строгим "Сидеть" и усаживанием рукой. В дальнейшем постепенно увеличивайте дистанцию отхода от щенка и время выдержки, а также темп удаления и возвращения.
Чтобы обучить выполнению команды по жесту (правая рука поднята, повернута ладонью к собаке и согнута в локте), необходимо поначалу сочетать ее с голосовой командой.

Команда "Лежать"
Начинать обучение желательно с 3-3,5 месяца. Усадите щенка возле левой ноги, подайте команду, после чего правой рукой потяните за поводок книзу, а левой надавите на холку. Некоторые собаки быстрее ложатся, когда в правой руке находится лакомство или апортировочный предмет. Поощряйте лакомством и поглаживанием по спине, одновременно придерживая собаку в нужном положении. Дальнейшее обучение аналогично команде "Сидеть". (Жест - распрямленная правая рука, поднятая вперед, до уровня плеча, ладонью вниз опускается к бедру).

Команда "Стоять"
Начинать обучение желательно с 3,5-4 месяцев. Усадите щенка возле левой ноги, затем подайте команду "Стоять", после чего, взяв левой рукой под живот, придайте щенку стоячее положение, а затем поощрите. При поощрении оглаживайте левой рукой под животом, одновременно, не позволяя щенку изменить положение. Особое внимание при отработке этой команды необходимо уделить выдержке. В положении стоя собака слишком склонна сделать шаг-другой, а этого нельзя допускать, поэтому наибольшее внимание следует придать
отработке выдержки, стоя в 2-3 метрах перед собакой. Если собака сделает хоть шаг вперед, то надо немедленно подойти к ней и, взяв правой рукой под грудь, а левой под живот, строго оттолкнуть ее назад на прежнее место. Нельзя прощать ни шага! Дальнейшее обучение аналогично команде "Сидеть". (Жест - правая рука приподнята вперед и согнута в локте ладонью вверх).

Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять", в комплексе
Для лучшего усвоения этих команд в дальнейшем их отрабатывают в комплексе. Дрессировщик при этом управляет собакой с расстояния, поначалу небольшого - 2-3 метра. Дрессировщик подает команды в разной последовательности, то одновременно и голосом и жестом, то раздельно. Особое внимание при этом уделяется тому, чтобы собака правильно выполняла команды, не сбивалась, не изменяла требуемого положения, не продвигалась. Это упражнение весьма сложное и приступать к нему следует не ранее 8 месяцев.

Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять", из движения
Двигаясь шагом с собакой на поводке возле ноги, дрессировщик резко подает требуемую команду, очень быстро руками фиксирует животное в нужном положении, продолжает движение еще на три метра, после чего возвращается к собаке и поощряет. Постепенно необходимо добиться от собаки, чтобы она сразу после команды останавливалась, принимала требуемое положение и не изменяла его, как бы далеко ни удалился дрессировщик. Темп движения дрессировщика можно варьировать от медленного шага до бега. Начинать постепенно отрабатывать это упражнение можно с 4-5 месяцев.

Команда "Рядом"
Держа собаку возле левой ноги па провисшем поводке, следует начать движение. Большая часть поводка при этом собрана в правой руке, а левая рука перехватывает поводок примерно
в 30 см от ошейника. Как только собака, отклонясь в какую-либо сторону, натянет поводок, следует дать команду "Рядом" и сделать рывок. Этот рывок должен быть достаточно чувствительным, потому как слабый рывок собака попросту игнорирует. Если собака вновь натягивает поводок, то нужно вновь повторить команду и рывок. Показателем правильности ваших действий является поводок между вашей левой рукой и собакой: если он провисший, то все идет правильно, если же он натянут, то вы недостаточно активны и тверды. Одновременно можно начать отработку поворотов в движении, используя их в то же время для приучения собаки хождению рядом. Если собака отстает или отклоняется влево, то, дав команду "Рядом", надо резко повернуть направо и поддернуть собаку к ноге. Если собака опережает или слишком прижимается к ноге, то дав команду "Рядом" следует повернуть влево и, натыкаясь на собаку, достаточно жестко оттолкнуть ее коленями.
Если дрессировщик останавливается, то собака должна сама сесть возле его ноги, для этого поначалу команду "Рядом" следует дополнять командой "Сидеть". Очень эффективно применение хлыста по т.н. интенсивной методике, но этот прием лучше использовать профессиональным дрессировщикам.
Если собака очень любит апортировать, то это желательно использовать. Левой рукой держите собаку на коротком поводке, фиксируя ее отклонения, а правой манипулируйте предметом, привлекая ее внимание. В зависимости от азарта и обученности собаки предмет можно держать в руке или убрать за пазуху, полностью или частично. В качестве поощрения собака изредка получает желанный предмет.
Обучать этой команде лучше всего в возрасте 4-5 месяцев, пока собака не слишком сильна.

Команда "Место"
Уложить собаку возле левой ноги командой "Лежать", после чего положить перед ее лапами какой-либо предмет (кроме апортировочного), например, сумку, указать на него рукой и дать команду "Место", после чего, распустив поводок, отойти на расстояние 3-4 метра. Некоторое время постояв, подозвать собаку, поощрить ее и, спустя полминуты, указывая правой рукой на предмет, подать команду "Место". Немедленно взять собаку за поводок, бегом отвести ее на место и там быстро уложить и поощрить. Любые промедления собаки при исполнении пресекаются рывками поводка, а поощрение на месте должно быть очень радостным, однако не провоцирующим ее срываться из лежачего положения. Постепенно надо довести выдержку на месте до максимальной длительности. Полезно иногда выполнять это упражнение возле магазина, войдя в который, можно сквозь витринные стекла наблюдать за оставленной на улице собакой, оставаясь незамеченным и имея возможность быстро и своевременно пресекать нарушения команды.

Высылание вперед с последующей укладкой
Это один из сложнейших навыков послушания. Необходимо добиться того, чтобы собака по команде "Вперед" удалялась от дрессировщика в строго указанном направлении не менее, чем на 50 метров, и укладывалась по первой команде "Лежать" в любой момент пробежки. Разумеется, собака должна уже безукоризненно знать команду "Лежать".
Собака с охотой удалится, если будет знать, что в направлении, указываемом дрессировщиком, всегда имеется нечто интересное. Чем интереснее для собаки обнаруживаемый объект, тем активнее и дальше будет удаляться собака и тем быстрее усвоит этот навык. С точки посыла объект не должен быть виден. Это может быть предмет, обозначающий место (для собак, идеально выполняющих этот навык), апортировочный предмет (для собак, любящих апортировку), спрятавшийся фигурант (для собак, любящих задержание) или кто-то из членов семьи (если на этом заканчивается занятие и его присутствие не помешает работе). Кроме этого, высылание собаки вперед, ведущее к обнаружению предметов, - это отличное подготовительное упражнение для обучения поиску предметов на местности.
Дрессировщик с собакой на поводке делает несколько шагов в нужном направлении, затем производит направляющий жест и подает команду "Вперед". На первых занятиях объект должен быть недалеко, и дрессировщик бежит до него вместе с собакой и радостно поощряет ее за обнаружение. Однако, уже на 4-5-м занятии объект обнаруживается в 60-70 метрах (так создается запас прочности в выполнении навыка). Дрессировщик в ходе пробежки 2-3 раза резко укладывает собаку командой "Лежать", фиксируя ее на 20-30 сек, и продолжает движение до объекта.
На следующем этапе дрессировки собаку пускают без поводка, а дрессировщик остается на месте подачи команды. Приблизительно в середине пути он с места подает команду "Лежать", подходит к лежащей собаке, поощряет, после чего усаживает ее, вновь поощряет. По нормативам посадкой собаки упражнение заканчивается, однако даже обученная собака иногда должна иметь возможность продолжить пробежку и обнаружить объект, иначе активность работы будет снижаться.

Подача апортировочного предмета
В основе апортирования лежит инстинкт охоты на мелких животных. Вспомним некоторые его элементы: ключевые стимулы - нечто маленькое и удаляется; критический период - 2,5- 3 месяца, поэтому лучше всего начать подготовку именно в этом возрасте. Пристегнув щенка на тоненький поводок, покатите перед ним небольшой мячик или набитую тряпками детскую варежку, следом пустите щенка, а когда он схватит предмет в зубы, то привлеките его к себе, мягко корректируя движения поводком. После того, как он подойдет, с восторгом за это поощрите. Уже в трехмесячном возрасте реально обучить щенка основам всего комплекса апортирования. Однако основное, чему следует уделить внимание во время критического периода, - это привитие щенку интереса к самым различным предметам: мокрым и грязным или обледеневшим, к тряпкам и палкам, к пластиковым и стеклянным бутылкам, к металлическим предметам и др.
Обучение подросшей или взрослой собаки лучше начать так: усадите ее возле ноги и правой рукой предложите предмет, производя привлекающие действия. Если собака предмет взяла, то поощрите ее командой "Гуляй" и игрой. С каждым разом добивайтесь все более длительного удерживания предмета в зубах, отсрочивая поощрение и про-
изводя предметом возбуждающие движения. На следующем этапе следует дать собаке предмет и начать движение рядом. Если собака уверенно носит предмет, то далее надо отработать повороты в движении и остановки с посадкой, время от времени поощряя собаку игрой. На следующем этапе бросьте предмет примерно на два метра и пошлите собаку командой "Апорт". Убедившись, что она предмет взяла, повернитесь и идите в сторону, подав команду "Рядом", а когда собака пристроится, радостно ее поощрите. Если это у собаки не вызовет затруднений, то в дальнейшем можно перейти к исполнению комплекса апортировки полностью: усадив собаку, бросить предмет, поначалу недалеко, после выдержки послать собаку командой "Апорт", когда она взяла предмет, поначалу помогите ей командами "Апорт", "Ко мне", а затем, когда она подбежит и сядет возле ноги, после некоторой выдержки поощрите ее. Если нормативы требуют посадки с предметом перед дрессировщиком, то необходимо своевременно подать команду "Сидеть" и после выдержки забрать предмет. При отработке этого навыка не забывайте второе правило К. Прайор: нельзя одновременно отрабатывать поднесение предмета и выдержку - все действия отрабатываются поочередно.
Если собака склонна апортировочный предмет грызть или трепать, то следует использовать предметы, к этому не располагающие: тяжелые или сделанные из материала, не слишком для собаки приятного.

Апортирование с усложнениями
Обучив собаку апортированию, следует ее также научить выполнять этот навык с некоторыми усложнениями.
Во-первых, приносить предмет, проходя через различные барьеры. Разумеется, обучать этому следует только собаку, умеющую легко преодолевать эти препятствия. Поначалу собака должна работать на поводке и в сопровождении своего дрессировщика, а в последующем самостоятельно, руководимая лишь его командами.
Во-вторых, приносить предмет, заброшенный в густые заросли, провоцируя поиск по запаху. Обычно это не составляет проблемы; лишь поначалу, в случае затруднений собаке требуется некоторая помощь.
В-третьих, собаку необходимо обучить апортировать предметы, принадлежащие другим людям. Для этого надо ее усадить, взять аккуратно за один край двумя пальцами правой руки предмет с чужим запахом и, прикрыв левой рукой пасть собаки, поднести предмет на 2-3 см к ее носу и подать команду "Нюхай". Если собака заинтересованно принюхивается, то поощрить словом "Хорошо" (но не лакомством!). Через 5-6 сек
предмет убрать, а еще примерно через 5 секунд занюхивание повторить, после чего недалеко бросить предмет и послать за ним собаку. Если такое апортирование затруднений не вызывает, то в следующий раз предмет с чужим запахом следует забросить в густые заросли, чтобы обучить собаку поиску по чужому запаху.

Обучение собаки не брать корм с земли и у посторонних
Если вы собираетесь обучать свою собаку следовой работе, обыску местности или выборке человека, то отработку этого навыка следует отложить до времени, когда собака освоит все это. Пресекать попытки подбирать на улице всякую дрянь, конечно, следует, но целенаправленное обучение проводить пока не стоит. При обучении следовой работе очень часто используется поощрение лакомством с земли, а при выборке человека и обыске местности собаку часто поощряют лакомством из чужих рук, как бы это крамольно ни звучало для убежденных сторонников советской школы дрессировки. Если же ничему подобному вы своего боксера обучать не собираетесь, то начинать отучать от дурных привычек можно в возрасте 4-5 месяцев.
Итак, обучение следует начать с того, что пустить собаку на поводке гулять по участку, где предварительно был разбросан корм. Как только собака потянется за кормом, резко дайте команду "Фу" и сильно дерните за поводок. Таким образом пресекайте каждую попытку взять корм. Когда собака полностью прекратит попытки подбирать корм, будучи на поводке, необходимо продолжить обучение без него. Здесь необходимо доказать собаке, что у вас "длинные руки". Надо иметь возможность наказывать собаку на расстоянии. Для этого можно использовать небольшие камешки, заранее запасенные в кармане, рогатку (очень эффективно, если умеете из нее стрелять), электроошейник (если он реагирует на ваши сигналы, а нс на посторонние помехи).
Начать обучение собаки не брать корм из чужих рук следует с того, что взять ее к ноге на поводок и попросить постороннего предложить ей корм. Как только собака потянется за кормом, дайте ей команду "Фу" и резко дерните за поводок. Сила рывка должна быть такой, чтобы собака не попятилась, но расхотела брать корм. Таким способом пресекайте все попытки взять корм. Помощник наказывать собаку никогда не должен, все наказания производит только сам дрессировщик, иначе собака будет пугаться посторонних людей.

Приучение собаки к выстрелу
Щенка, как уже говорилось, нельзя выращивать в тепличных условиях, без выхода из квартиры или в изолированной питом ничьей клетке, потому что так получится собака, которая будет пугаться не только выстрела, но и всего подряд. И, напротив, щенок, выросший в обогащенной среде, знакомый с шумом города, поездками в различном транспорте, с грохотом проезжающего поезда, становится смелой служебной собакой.
Знакомя щенка с выстрелом впервые, желательно стрелять достаточно далеко, примерно в 80 метрах, в момент, когда он увлечен веселой игрой или выполняет какие-либо твердо выученные команды. Если собака приостановила выполнение действий, то ее надо подтолкнуть к продолжению их исполнения. В дальнейшем следует повторять выстрелы ближе и в различных ситуациях. Очень редко встречаются собаки с врожденной панической боязнью выстрелов, громких звуков, и приучить их к выстрелу невозможно совсем - таких животных из племенного разведения выбраковывают безоговорочно.

В.Новиков

Выставочная подготовка лабрадора ретривера.
Лабрадор - прекрасная семейная собака, отличный компаньон, любящий детей и всегда готовый преданно служить хозяину; наконец, это просто Ваш друг. Он с огромным удовольствием будет стараться понять и выполнить все задания, которые ему будут даны. Несмотря на это, хендлинг лабрадора - один из самых сложных видов хендлинга. Его отличие от хендлинга многих других пород состоит в том, что во время движения и стойки, хендлер не имеет права дотрагиваться до собаки, а так же натягивать ринговку (выставочный поводок). Поэтому все то, что следовало бы исправить, например, не очень красивую стойку, придется исправлять только жестами и голосовыми командами, к которым собака должна быть приучена заранее. В стойке ринговка должна быть раскрытой и лежать на плечах собаки, которая стоит перед хендлером, не сводя с него взгляда и весело помахивая хвостиком - излучая удовольствие и заинтересованность. Хендлинг лабрадора еще осложняется тем, что тренировать собаку слишком строго нельзя, не то исчезнет "веселый хвост" - признак темперамента, и собака будет казаться скучной и чересчур серьезной, что обязательно негативно скажется в описании собаки как "нехватка темперамента". Поэтому грань между строгостью в процессе тренировки и ощущением игры очень тонкая. В связи с этим, зачастую, не все хозяева могут справиться с такой трудной задачей, как хендлинг лабрадора. Если Вы понимаете, что лучше с ней справится хендлер - человек, специально обучавшийся этому ремеслу, то Вы спокойно можете доверить ему обучение питомца. Найти хорошего хендлера Вам помогут сотрудники любого клуба Вашего города. Но если Вы все же хотите взяться за это сами, то эта статья - для Вас! Она поможет избежать ошибок и не испортить собаку плохим хендлингом. И, естественно, выставить собаку в ринге по всем правилам.

Для начала разобьем статью на несколько пунктов:

1. Начальная подготовка лабрадора и выбор ринговки.
2. Одежда хендлера и выбор ринговки.
3. Стойка.
4. Тренировка движения в ринге.
5. Планирование времени занятий
6. Советы хендлеру и владельцу перед выставкой.
7. Список необходимых вещей для Вас и Вашей собаки на выставке.

Начальная подготовка лабрадора и выбор ринговки.

Итак, уважаемый владелец или хендлер, перед Вами стоит непростая задача - подготовить собаку породы лабрадор к выставочной деятельности (проще говоря - отхендлеровать). Сразу хочу предупредить, что процесс этот мучительно долгий, - как для Вас, так и для Вашего питомца.
Не нужно надеяться, что за 2 дня Вы сможете проявить чудеса дрессировки, полностью обучив собаку всему необходимому: только со стороны кажется, что хендлинг-
это умение 2 круга пробежаться по рингу, не требующее никаких специальных навыков, как от хозяина, так и от собаки. Честно говоря, очень жалко смотрятся люди со схожим мнением, по собственной глупости и неучтивости, дисквалифицированные с ринга, либо недовольные крайне несправедливой оценкой собственной собаки. : Не хотите пополнить ряды неудачников? - отнеситесь к хендлингу серьезно, а к себе уважительно! Запомните очень важное правило: плохим хендлингом можно испортить самую хорошую по экстерьеру собаку и, соответственно, наоборот. Таким образом, умело владея искусством хендлинга, можно не только скрыть недостатки собаки, но и превратить их в достоинства. Все в Ваших руках! Ваш успех на выставках зависит от:

а) качества экстерьера Вашей собаки, ее (и Вашего) внешнего вида
б) степени владения хэндлингом
в) везения и удачи
г) обстоятельств

Хендлинг - это искусство показывать собаку на ринге,- культурно и граммотно. Хендлинг каждой породы различен. Но в данной статье мы рассмотрим конкретно хендлинг лабрадора, а так же возможные проблемы, характерные для данного вида дрессировки. Хендлером называют человека, показывающего собаку на ринге. Но для этого слова имеется и другой смысл - хендлер - человек, обучавшийся этому искусству где-либо, дипломированный специалист в этой области.

Итак, о хендлинге лабрадора:

Прежде всего, давайте уясним, чью собаку Вы тренируете - свою или чужую. Сначала рассмотрим 1-й вариант...
Перед тем, как начать непосредственно подготовку хендлинга собаки, необходимо:
наладить с ней хороший контакт
заставить ее свято верить в Ваше лидерство и непререкаемый авторитет
обучить минимуму базовых команд, необходимых для хендлинга
научить собаку спокойно реагировать на чужих людей и животных

Теперь подробно разберем эти пункты:

Прежде всего, собака должна хорошо слушаться и доверять Вам. Без этого Вы просто не сможете обучать собаку чему-либо.

Этот пункт дополняет вышеописанный, углубляя его смысл - собака не будет слушаться того, кого не считает лидером, более того, она может подвести в самый ответственный момент, например, наотрез отказываясь выходить на ринг или показывать зубы, начинать движение и т.д.
Не нужно обучать собаку множеству команд. На ринге Вам понадобятся только несколько: Фу!, так как очень часто на ринговом покрытии бывает набросан корм и лакомства, которые непременно заинтересуют Вашу собаку; ее движение с опущенной головой и шеей вряд ли принесет хорошую оценку и покажет собаку с хорошей стороны;

"Рядом!" для ритмичного движения в ринге обязательно с левой стороны от хендлера

"Ко мне!" - команда, которая непременно пригодится на повороте в фигуре. Она должна даваться своевременно, чтобы Ваш поворот происходил одновременно и симметрично с поворотом собаки. Не должно получиться так, что Вы повернули в одну сторону, собака в другую, либо Вы находитесь на 3 метра дальше собаки и начинаете силой подтягивать ее к себе, пытаясь нагнать потерянный темп движения. Поэтому дополнительно на самом повороте можно дать команду: "Рядом!", чтобы собака находилась на время поворота рядом с Вами и без проблем могла принять заданное направление.

"Стоять!" (либо "Стойка!") - эта команда будет нужна для обучения и выполнения стойки.

"Тихо!" - Вам понадобится скомандовать собаке, если она начнет вести себя на ринге неадекватно и беспокойно - начнет лаять, куда-то рваться и т.д. (= "Нельзя!"= "Фу!")

"Ап!"- команда, по которой собака моментально поднимет на Вас глаза, т.е. обратит внимание. Это понадобится Вам, чтобы срочно донести до нее важную информацию, а так же чтобы одновременно начать выполнение какой-либо фигуры и т.д.

Очень важно научить собаку без сопротивления показывать зубы, давая команду "Зубы!". Собаки не любят, когда с этой процедурой затягивают и осуществляют ее неуверенно и долго, потому необходимо научиться делать это быстро и правильно. Показывают сначала прикус собаки, раздвигая в разные стороны губы, далее с обеих сторон показывают моляры и прямоляры. Чтобы собака на ринге выполнила эту команду без сопротивления, придется готовиться к ней заблаговременно. Этот материал Вы тоже найдете в любой книге по дрессировке. Но учтите, что после того, как собака научиться данной команде, Вам придется повторять ее сначала каждый день, до того момента, пока Вы не будете абсолютно уверенны в собаке.

"Пошли!" будет означать начало движения.

Во время ринга постарайтесь обходиться данным набором команд, не путайте лишний раз собаку!

Я не буду описывать, как обучать собаку вышеописанному, т.к. этот материал можно найти в любой книге по дрессировке.

4. Собака будет воспринимать собратьев спокойно, если Вы не будете ограничивать ее в общении - как с людьми, так и с собаками. Это особенно касается тех животных, которые ограничены в передвижении периметром сада или двора, т.е. живущих вне дома. Они часто и не подозревают о существовании другого мира за оградой, поэтому все новое вызывает у них чувство страха и опасности, а, соответственно, агрессию. Поэтому с самого раннего детства следует давать им возможность контактировать с окружающими. Знакомьте их с другими людьми и собаками, давая возможность поиграть и погулять вместе. А так же не лишним будет заранее приучить Вашего лабрадора спокойно реагировать на шумную, суетливую атмосферу выставки, огромное кол-во людей и собак, приводя ее на любые выставки, чтобы просто привыкнуть, до того момента, пока собака не перестанет очень волноваться, находясь там. Чтобы ей было легче, можно приводить ее к самому началу, когда собак еще мало. Пусть она найдет себе друзей - собак, с которыми ей будет спокойнее. Не спускайте Вашего четвероногого друга с поводка на территории выставки - это очень опасно. Держите его вдали от злых собак, т.к. внезапный испуг - драка, укус могут навсегда заставить питомца ненавидеть подобные места. Хвалите собаку, давайте ей лакомство и бодрите за сам факт пребывания на выставке; она должна связывать это с чем-то интересным и приятным.

О выборе ринговки

Так же заранее следует приучить лабрадора к ринговке - своеобразной удавке, представляющей из себя цельные поводок и петлю, длина которой фиксируется Вами специальным зажимом или фиксатором. На ошейниках и поводках, цепочках , лабрадоры не выставляются. К ринговке следует приучать сразу после изучения команд, проводя занятия именно на ней, а не на поводке с ошейником. Для того чтобы собака лучше привыкала к ней, можно иногда гулять на ринговке, а не на поводке с ошейником.

Как правильно подобрать ринговку? - Она должна быть того же цвета, что и собака, довольно толстой и прочной, с хорошим закрепляющим устройством, которое регулирует длину ринговки, с большим пробегом фиксатора (чтобы можно было сделать действительно широкую петлю, которая по ширине могла бы лежать на плечах собаки). Попытайтесь найти ринговку именно одинакового с собакой цвета, чтобы она не ломала линии шеи собаки и не делила ее зрительно на 2 части. Т.е. для палевой собаки лучше всего подойдет белый и бежевый цвета ринговки, в крайнем случае, желтый; для черной собаки - черный, темно- синий и т.д.; для коричневой собаки - коричневый, кремовый, в крайнем случае, темно- желтый или бежевый цвета ринговки. Давайте лакомство лабрадорчику и хвалите его, когда он ходит в риговке, чтобы с ней у него каждый раз оставались только положительные ассоциации.

Чтобы приучить собаку к ней, берите ее с собой и надевайте во время гуляния,- иногда вместо поводка.

Теперь, непосредственно, о самом хендлинге лабрадора

Как я уже говорила ранее, хендлинг играет очень важную, но все же второстепенную роль. При граммотном показе собаки, эксперту невольно хочется завысить оценку собаки: это то же самое, что общаться с вежливым человеком - всегда приятно и не остается неприятного "осадка". Показывая, что Вы уделяли время изучению хендлинга, Вы не только внушаете уважение к своей персоне и к своему питомцу, т.к. подошли к делу серьезно, но и импонируете самому эксперту, что значительно увеличивает Ваши шансы. В ринге собака должна двигаться ТОЛЬКО рысью (это относится к любой породе); в стойке она должна ОБЯЗАТЕЛЬНО стоять, (а не сидеть, тем более лежать). Выставляя собаку, Вы пройдете такую последовательность :

1. За некоторое время до ринга Вашей породы Вы придете на саму выставку, чтобы дать собаке освоиться и привыкнуть к обстановке. Прежде всего, подойдите к вет. комиссии и получите свой порядковый номер. Чем меньше выставок Ваш любимец посетил до этого, тем больше времени ему понадобится, чтобы успокоиться в такой суетливой атмосфере. Время нужно рассчитать так, чтобы собака не успела утомиться до ринга, но Вы смогли бы ее <разбегать> и повеселить.
2. К назначенному времени ринга Вы подойдете к входу в него. Далее ждете своей очереди выхода (распределяющий на ринге оглашает список экспонентов согласно их порядковым номерам и выстраивает участников по такому же принципу, поэтому главное для Вас - не прослушать свой номер). Кстати, запаситесь булавкой, т.к. Ваш номер придется приколоть к одежде - на правую руку чуть ниже плеча; даже если номер окажется с клейким веществом, не советую этому веществу доверять - во время движения оно благополучно отвалится вместе с самим номером, а так же в него могут попасть и ваши волосы, если они имеет такую длину, чтобы достать до его клейкой внутренней поверхности, это будет очень мешать. Поэтому дам 2-й совет - длинные волосы <укоротить> резинкой либо забрать их в прическу. Только проверьте, чтобы это сооружение крепко держалось.
3. Движение от входа в ринг Вы начинаете сразу рысью, направление - против часовой стрелки.
4. Становитесь за последним участником, собаку ставите в стойку (при этом встав перед ней), не загораживая др. участников и соблюдая дистанцию перед следующим участником и до участника за Вами -1,5 м
5. Если эксперт стоит в центре ринга, то Вы сами подходите к нему на индивидуальный осмотр, сразу после того, как предыдущий участник с него вернется.
6. Подходя к эксперту, Вы за 1,5 метра до него ставите собаку в стойку, показываете ее зубы. Далее он сообщает Вам, какую фигуру Вы должны выполнить.

Каждая фигура должна заканчиваться и начинаться стойкой.

7. Поэтому, оканчивать фигуру Вы так же будете, ставя собаку в стойку перед экспертом.
8. Если эксперт не дает Вам более никаких указаний, Вы возвращаетесь на место - в самом конце, за последним участником.
9. Далее эксперт начинает отбор участников для расстановки мест.
10. Через некоторое время после окончания Вашего ринга, Вы должны подойти к столику ринговой бригады (он находится у входа в Ваш ринг) и забрать диплом ( если Вам дали место) и описание собаки (в любом случае).

Разновидности фигур :

• поворот внутрь
• поворот наружу
• шоу- поворот
• прямая
• треугольник
• буква Т
• буква L (половина Т)
• круг

Повороты(1,2,3) - это лишь часть прямой, т.к. эта фигура делается от эксперта и на эксперта, т.е. откуда Вы пришли от эксперта, на то же место, по той же линии Вы должны вернуться. Обычно эксперт не оговаривает, какой именно из 3-х поворотов Вам нужно сделать, тем самым, оставляя выбор за Вами.

1) поворот внутрь
Вы начинаете движение от эксперта, держа ринговку в левой руке. На повороте Вы перехватываете ее в другую руку, тем самым как бы поворачивая внутрь

2) поворот наружу
Так же, как и остальные, делается от эксперта и обратно - по направлению к нему.

3) шоу-поворот
При движении от эксперта держите ринговку в левой руке, на самом повороте она остается в этой же руке, но Вы вместе с собакой поворачиваете вправо, как бы огибая небольшую петлю. Повернув, Вы возвращаетесь на исходную линию прямой и по ней возвращаетесь к эксперту. С большими собаками эффектнее всего сделать именно этот поворот .
Постарайтесь сократить паузу на повороте до минимума.

4) см. вышеописанное (прямая делается, включая любой из данных поворотов)

5) треугольник
Треугольник, как и любая другая фигура, начинается и заканчивается стойкой от эксперта. Он делается равнобедренным, и его выполнение начинается с вершины. Его делают в такой последовательности: вершина - прямая к левому углу - левый угол - основание треугольника - правый угол - прямая от правого угла, ведущая к вершине. Во время движения от вершины к левому углу ринговка находится в левой руке, во время самого поворота перехватывается в правую, чтобы не закрыть собаку от эксперта - собака идет с правой стороны. На повороте от правого угла мы снова меняем руку с той же целью, но только при условии, что эксперт по-прежнему стоит в центре ринга.
Постарайтесь как можно отчетливее выполнять углы, не смазывая их.

6) буква Т
Выполняется таким образом, чтобы 2 половинки были равны. Сначала делается прямая, затем поворот влево (при этом Вы перехватываете ринговку в правую руку) и маленькая прямая от него, далее мы опять поменяем руку, в которой находится ринговка, и сделаем поворот внутрь. Теперь пойдем по прямой к правому концу буквы, там то же меняем руку и делаем поворот внутрь. Потом возвращаемся к тому месту, где был 1-й поворот, делаем его снова и возвращаемся по исходной линии прямой по направлению к эксперту.

7) буква L
То же самое, что и предыдущая фигура, но делается только один поворот и прямая от него (ровно половина предыдущей фигуры)

8) круг
Нужно поменять руку, если эксперт вышел за пределы круга, а потом поменять ее обратно, чтобы не закрыть собаку от эксперта. Несмотря на обманчивую простоту выполнения этой фигуры, следует все же заранее тренироваться ее выполнению. В обычном ринге эксперт не заставит Вас выполнять такие сложные фигуры, как треугольник, буква Т и т.д.
Обычно движение собаки на ринге ограничивается 2-мя кругами и прямой . Когда собака выходит на сравнение, эксперт дает указания сделать параллельную прямую с другим участником.

9)параллельная прямая
Правила выполнения этой фигуры такие же, как и у обычной прямой; но только культурнее с Вашей стороны будет, следить за параллельностью движения с другим участником. Вы должны начинать и заканчивать движение одновременно с конкурентом, а во время самого движения смотреть, чтобы Вы были на одной линии и держали одинаковый темп с ним. Если соперник отстает, Вы должны подождать его - пока он не нагонит Ваш темп. Если Вы предоставили себе право выбора темпа, то нужно выбрать такой темп, который является компромиссом для обеих сторон.
Запомните, что собака в ринге обязательно должна бежать рысью и ни в коем случае не переходить на шаг или галоп. Она должна находиться строго слева от хендлера и держать строгий темп - довольно быстрый (в зависимости от возраста и пола). С маленькими щенками и суками лучше бежать довольно медленно, а с кобелями быстро . Смотрите, где находится эксперт - это важно, чтобы не встать между ним и собакой, загородив ее. Придется в таком случае поменять на некоторое время руку, в которой находится ринговка.

Одежда хендлера.

Ринговка должна подходить к окрасу собаки и гармонично сливаться с ним. Что на счет одежды хендлера, то тут все наоборот. Если собака палевая, то одежда должна быть предпочтительно зеленой, синей, красной и т.д.- т.е. ярких цветов; к коричневой собаке подойдут красные, белые, зеленые и тому подобные цвета; к черной собаке подойдут белые, синие, красные цвета и т.д. Главное, чтобы низ одежды хендлера был обязательно ярким и не сливался с окрасом собаки . Не рекомендую выходить в ринг на каблуках и в юбке, поверьте, для этого случая лучше подойдет строгий однотонный брючный костюм и ботинки на невысокой мягкой подошве. Внешний вид хендлера должен быть солидным и неброским, а так же аккуратным. Спортивные костюмы тоже придется исключить.

Собака выставляется при движении на свободной ринговке . В стойке лабрадор стоит тоже на свободной ринговке, которая лежит на плечах у собаки и не образует никаких складок на шее.

При движении ринговка должна быть не очень длинной; зато прогиб в ней должен хорошо рассматриваться. При движении по прямой постарайтесь как можно дальше отдалиться от собаки, показав эксперту ее плавные, гармоничные движения. Лучше всего весь конец ринговки держать в ладони в виде клубка, а не наматывать на руку или позволять ему свисать почти до пола. Не забывайте держать дистанцию, чтобы не натыкаться на собаку. Темп движения подбирается к каждой собаке персонально, поэтому смотрите сами, при каком темпе Ваша собака смотрится эффектнее.

Главным критерием при выборе темпа движения Вашего питомца является РОВНАЯ ЛИНИЯ СПИНЫ (при виде собаки в движении должно складываться ощущение, будто ее верх - спина - плывет по одной линии , не подпрыгивая и не опускаясь,- положение меняют только конечности ). Попробуйте посмотреть со стороны рысь Вашей собаки в различных темпах и выберите один единственный, в котором Вы будете тренироваться на занятиях и выступать на ринге. В процессе движения успевайте смотреть на собаку, (при надобности подбодрить ее звучным словом), на впереди идущего участника (выполняя фигуру круг) или на рядом идущего участника (выполняя параллельную прямую), и на эксперта (т.к. он в любой момент может показать знак остановки, выставив руки вперед - при этом Вы должны в тот же момент встать на том месте, где остановились; а так же оценить его расположение, чтобы не загородить собаку, если эксперт во время Вашего движения переместился). На все эти факторы Вы должны обращать внимание поочередно, не заостряя долго внимания ни на одном из них, чтобы не потерять контроль над остальными.

Не отвлекайтесь на посторонние звуки. Но если Вы заметили, что кто - то за рингом очень громко свистит или машет игрушкой прямо перед Вами, чтобы улучшить показ своей собаки, тем самым, отвлекая и мешая другим экспонентам, в том числе и Вам, Вы имеете право настоятельно потребовать этого человека прекратить свои действия. ( К эксперту и к ринговой бригаде за этим, как и с любыми другими просьбами обращаться не стоит). Но знайте, что закон на Вашей стороне, т.к. двойной хендлинг (а именно так это и называется) в нашей стране запрещен! К сожалению, если даже хулиган не перестал мешать Вам, никто не будет разбираться в правоте, поэтому на выставке только ВЫ САМИ можете себе помочь, т.к. больше ни от кого помощи и защиты получить не удастся. Во всех спорных ситуациях придется разбираться своими силами (исключая уголовные преступления).

На ринг не стоит выходить с лицом, выражающим чувство страха и ужаса. Напротив, сияющая улыбка и уверенные движения только прибавят маленький плюс Вашему показу. С экспертом на ринге вести беседы не принято, максимум, Вы должны отвечать на все его вопросы, которые он сам задаст. Если что-то для Вас осталось непонятным, Вы можете спросить это у эксперта только после окончания всей выставки, когда он окончательно освободится.

Правильная стойка лабрадора выглядит следующим образом - конечности параллельны друг другу (правая передняя конечность - правой задней, левая передняя - левой задней), плюсны перпендикулярны земле, уши насторожены, собака виляет хвостом и выражает всем своим видом радость и заинтересованность. Не забудьте заглянуть на собаку чуть сбоку во время стойки, проверив, не прогнута ли спина. Встаньте во время стойки перед собакой на расстоянии примерно 50-60 см, чтобы она сильно не задирала голову вверх, и не искажалась линия спины. Запомните, что хвост лабрадора должен обязательно вилять. Для этого нужно говорить собаке что-то такое, на что она так среагирует. Совсем не обязательно, чтобы собака стояла в стойке и виляла хвостом, пока эксперт занят другими участниками. В такие моменты Вы можете разрешить ей сесть, но при этом строго следить, когда эксперт направиться к Вам, чтобы собака тут же приняла правильную стойку и начала вилять хвостом. Разговаривайте с вашим питомцем, как во время стойки, так и во время движения, веселя и подбадривая собаку,- только с помощью ласковых слов и приободряющих жестов. Чем больше контакта с собакой таким образом Вы покажите, тем более хорошее впечатление произведете на эксперта. Поэтому не стесняйтесь эмоционально ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ слов в адрес вашей собаки.

Особенно высоко взаимопонимание и контакт хендлера с собакой оценивают зарубежные эксперты.
Как научить собаку правильной стойке? - Начинать делать это можно без ринговки и без поводка с ошейником - просто когда так получилось, что собака стоит правильно перед Вами (см. вышеописанное) и виляет хвостом. Попробуйте удержать ее в таком положении несколько секунд, разговаривая с ней и хваля. Потом через некоторое время уже намеренно, показав ей игрушку или кусочек (дайте ей его понюхать), который находится в правой руке, собака встанет перед вами (на расстоянии), посмотрите на нее сбоку - если спина не имеет РОВНОЙ ЛИНИИ, то кусочек следует поднести к самому носу лабрадора так, чтобы он был зажат в пальцах, но собака не могла его выкусить и потянулась за ним, вытянув ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ ЛАПЫ (задние остаются на месте). Для этого Вы лишь должны медленно отвести от носа собаки этот кусок до того, пока передние лапы не встанут таким образом, чтобы обеспечить ровную линию спины. Затем похвалите собаку и дайте ей лакомство. Со временем старайтесь сделать так, чтобы собака сразу вставала правильно по команде "Стойка!", и, смотря на кусочек в вашей правой руке, уже могла долго находится в таком положении, не меняя его. Стойку можно учить отдельно от движения даже дома, в несколько заходов. Постепенно увеличивайте собаке время, после каждого урока стойки (максимум 15 мин. в общей сложности за один раз), делайте большой перерыв - играйте с любимцем, дайте ему отвлечься. Никогда не заканчивайте занятие на том, что собака сделала неправильно - добейтесь того, чтобы задание было выполнено верно : не то собака запомнит неправильный прием и переучить ее будет очень сложно. Тренируйтесь так, как будто Вы выступаете на ринге. Если Вы тренируете только стойку, то делайте перерывы в несколько часов. И если Вы увидели, что собака становится грустной и вялой во время тренировок, значит, Вы слишком строго и неправильно ее учите. Следите, чтобы занятие не могло надоесть питомцу и выполнялось с неугасающим интересом. Так как, потеряв интерес однажды, его будет очень сложно вернуть, как и <веселый хвост> и заинтересованный взгляд, что очень негативно обернется для Вас на выставках.
Само время занятий зависит от возраста собаки и от степени ее подготовленности . Если это маленький щенок (3-6 мес.), то максимальное время тренировки движения для него - 20-30 мин., стойки- 10 мин. Общее время занятия - 30 мин. (куда должно быть включено и время стойки, и время движения), далее перерыв в 15-20 мин. Затем можно продолжить занятие еще на 20 мин., сделав после него перерыв. Следующее занятие можно провести в тот же день через 6-7 часов. Для собак постарше, все время занятий увеличивается на 10 мин. Для взрослых собак приходится 30 мин. максимум для тренировки движения и 15-20 мин. на тренировку стойки, далее перерыв в 15-20 мин. и продолжение занятия по той же схеме. Только лучше в 1-й и 2-й частях тренировки всегда укладываться так, чтобы половина времени уходила на движение, половина - на стойку; либо время можно разделить неравномерно (к примеру, взрослая собака - 15 мин. - стойка, 15 мин.- движение, перерыв, 25 мин.- движение, 5мин. - стойка) и т.д. Учтите, что в стойке собаки быстро утомляются, поэтому долгими эти занятия не делайте . Запомните единую схему занятия для всех возрастов - занятие (стойка + движение) - перерыв- занятие (стойка+ движение) - перерыв (можно в несколько часов) - опять занятие и т.д. В день лучше всего позаниматься утром и вечером, или днем - 1 раз.

Если собака знает материал годами, то ей хватит 15-30 минут в день в общей сложности (или в неделю, в месяц и т.д., чтобы просто вспомнить ранее изученное). Включайте в занятия показ зубов по команде и тренируйте его в течение дня по нескольку раз с большими перерывами.

Задолго до самой выставки учите собаку выдержке в стойке , постепенно увеличивая время, так как в такой позе придется стоять довольно долго. Добейтесь того, чтобы собака стояла в стойке <как вкопанная>, но при этом не выглядела неживой. В движении эта порода должна смотреться игриво, задорно и азартно. Не делайте из собаки робота, но так же и не разрешайте нарушать дисциплину.
Если рассматривать 2-й вариант - когда Вы тренируете чужую собаку, то нужно сказать, что для начала Вам придется хорошо изучить ее недостатки, привычки и т.д. Вам придется откорректировать <минусы> ее поведения - минимум только те, которые мешают хендлингу. Не нужно влюблять собаку в себя - нужно к ней относиться с уважением, добротой и терпением. Заниматься с песиком будете все - таки не вечно, а он будет скучать и грустить, когда занятия прекратятся. Не позволяйте себе с собакой слишком многого, ведь Вы не знаете, чего от нее ожидать. Особенно в первое время повремените со спусканием с поводка. Не представляю, какие оправдания Вы найдете для хозяев в случае, если их с любимцем что-то случится:. Главное - найти хороший контакт с собакой. Помните, что каждая собака - это индивидуальность, поэтому и подход к каждой будет разный. Не нужно вписывать его в какие - то рамки.. Выясните у хозяев какие- либо персональные характеристики собаки, ее особенности и команды, которые она уже изучила.

Советы владельцу и хендлеру перед выставкой Следите за кондицией собаки, особенно перед выставкой. Если лабрадор слишком толстый или рыхлый, не стесняйтесь своевременно сообщать об этом его хозяевам, чтобы они приняли меры. Консультируйте хозяев по различным вопросам, которые покажутся им затруднительными. Как можно больше времени проводите с вашим учеником, не только занимаясь хендлингом, но и делая вместе пешие прогулки. Таким образом, Вы быстрее достигнете взаимопонимания и изучите характер друг друга. Чем больше Вы будете разговаривать с животным, тем лучше собака поймет значение Вашей интонации, мимики и жестикуляции. Все остальное - как и для первого варианта.

В ринге собака должна вести себя спокойно - слушаться хозяина, не реагировать на остальных собак и людей - как в ринге, так и за его пределами. Она должна быть полностью поглощена вниманием к хозяину, и беспрекословно слушать его команды. Ваш питомец должен абсолютно адекватно реагировать на все действия эксперта, очень часто он может прощупать какую - либо часть тела собаки, чтобы определить правильность расположения сочленений и костей (у кобелей прощупывают семенники); провести по шерсти, чтобы определить ее качество; самостоятельно посмотреть зубы и т.д. Ко всему этому и многому другому Ваша собака должна быть морально готова. В противном случае эксперт имеет полное право на дисквалификацию. Агрессия с Вашей стороны либо со стороны собаки, отказ собаки выполнять указания (отказ собаки выполнять фигуру, показывать зубы и т.п.), скорее всего, приведут к такому же итогу. Вы не должны вступать в какие-либо споры и выяснения отношений с экспертом и остальными участниками, какую бы оценку Вам ни дали, какое бы описание ни написали, никто не будет пересматривать решение эксперта, как бы Вы ни хотели этого. Поэтому приготовьтесь к тому, что все возмущения и несогласия Вам придется оставить между собой и Вашими единомышленниками.

Не забудьте перед самым выходом на ринг причесать собаку, пригладить шерсть, смахнуть с нее пыль и грязь. А за несколько дней до выставки можно подрезать шерсть на самом кончике хвоста таким образом, чтобы он был округлым. Такая форма кончика хвоста будет производить впечатление более толстого хвоста, что смотрится наиболее выигрышно.

В последний вечер перед выставкой не кормите собаку. Утром лучше то же не кормить ее, либо дать немного кефиру. Дайте Вашему лабрадору побольше поспать, перед этим хорошенько с ним погуляв и поиграв.
За несколько минут до начала ринга выйдите с любимцем погулять и проследите, чтобы на улице он сделал все свои дела.
На территории выставки постарайтесь расположиться как можно ближе к своему рингу, но не на проходе.
Если ринг сильно задерживается, собаке лучше дождаться его в машине.
Как только расписание Вашей выставки будет готово и прислано Вам, не поленитесь поинтересоваться у организаторов про эксперта (имя, фамилия, город, страна), который будет Вас судить на ринге. Часто клубы могут дать эту информацию гораздо раньше. Попробуйте поискать в различных источниках что-то из предпочтений, особенностей и требований данного эксперта, - это можно узнать только 2-мя путями - из Интернета, поискав соответствующие сайты, где может быть представлено интервью с ним, и побеседовать в форумах с коллегами- <собачниками> и расспросить, может, кто-то уже выставлялся под судейством этого эксперта. Узнайте о требованиях эксперта побольше, т.к. каждый эксперт предпочитает что-то на свой вкус,- как в показе собаки (к примеру, медленный или быстрый темп), так и в ее оценке он выделит главное и второстепенное (что для него важнее всего в экстерьере собаки, а что является второстепенным при экспертизе). И запомните, что каждый эксперт видит одну и ту же собаку по-разному. Поэтому каждому эксперту нужно показывать собаку по- разному , согласно его собственным критериям, как это ни парадоксально...
Рассчитайте, когда должна начаться течка у Вашей суки- лабрадора и не регистрируйтесь на выставки в этот период - это может иметь плохие последствия - как для Вас, так и для Ваших соперников. Но если все же Вам пришлось участвовать на выставке во время течки у собаки, обязательно неоднократно обрабатывайте ее средствами типа "Антикобелина", в том числе и перед самым рингом.
Во время Ваших занятий лучше тренироваться, используя колбасу или сыр в качестве лакомства либо любое другое, которое имеет мягкую структуру и легко проглатывается собакой. Кусочки нужно делать как можно меньше по размеру. Такое же лакомство нужно использовать и в ринге.
Не переходите на другой вид корма за несколько недель (тем более дней) до выставки. Не вносите никаких изменений в привычный рацион собаки до выставки.
Если Вы хотите посетить выставку в другом городе, Вам придется взять форму ?1 в ветеринарной клинике, которой предшествуют несколько справок, обязательных для ее получения.
Если Вы хотите посетить выставку в другой стране, Вам придется узнать про перечень документов и справок на перевозку животного; за несколько недель до выставки забронировать номер в гостинице, которая предполагает и разрешает проживание вместе с питомцем. Список необходимых вещей для Вас и Вашей собаки на выставке Для того чтобы обеспечить максимальное удобство себе и Вашему питомцу, на выставку нужно будет взять все необходимое.

Для собаки потребуется :
• документы собаки (ветпаспорт, родословная или щенячья карточка и т.д.)
• ее коврик и/или клетка
• поводок и ошейник
• ринговка
• ее любимые игрушки
• лакомство (если в ринге Вы используете лакомство, то лучше взять большое количество на случай, если Вы останетесь на финальные конкурсы)
• миски для воды и еды (если Вы остались на финальные конкурсы, а до них еще очень далеко, можно дать собаке поесть; либо если Вы ничего не выиграли и собираетесь домой, то и в этом случае можно покормить ее прямо на выставке - тогда у четвероногого друга останутся только хорошие ассоциации с подобными местами; существует и третий случай, в котором следует покормить собаку - если Вы поехали в другой город; но рассчитайте время так, чтобы это кормление не оказалось перед самым рингом или дальней дорогой)
• еда для собаки
• чистая вода
• тряпочка
• вет. аптечка (особенно если Вы поехали в другой город)
• расчески
• средства по уходу за шерстью (сух. шампунь и т.д.)

Для Вас потребуется :
• еда (не на всех выставках работают кафе и рестораны)
• вода
• стульчик (Вам может не хватить сидячих мест)
• фотоаппарат или камера
• сменный костюм и обувь (в которой Вы будете выступать на ринге)
• булавка для того, чтобы приколоть номер
• аксессуары для волос (чтобы уложить волосы в прическу перед рингом)

Мир выставок - совершенно необыкновенный мир, со своими радостями и печалями, со своими лучшими представителями среди четвероногих и их замечательными хозяевами, заслуживающими не меньшего уважения. В нем царит особая атмосфера, - и, прочувствовав ее один раз по-настоящему, Вы уже никогда не сможете отказаться от нее. Выставка - это встречи новых и старых друзей, знакомых, прежде всего, Ваших единомышленников. Но, к сожалению, в этом волшебном мире шоу много грязи и сплетен. Чем выше Вы в нем подымитесь, тем сильнее Вас будут атаковать завистники. И иногда их способы атаки могут оказаться очень жестокими и напористыми, поэтому придется всегда быть в полной боевой готовности и не опускаться до их уровня. Боритесь за первенство честными путями и, все обязательно получится!- чего Вам от всей души и желаю.

Вот, пожалуй, и все, что я хотела бы рассказать начинающему карьеристу - хозяину лабрадора, который, надеюсь, после прочтения этой статьи всерьез возьмется за выставочную деятельность своего четвероногого друга. Буду рада, если и хендлеры сумеют почерпнуть из нее что-то новое для себя.
Думаю, она принесет пользу всем почитателям породы лабрадор. Удачи Вам во всех начинаниях! Успехов в достижении заветной - нашей ОБЩЕЙ цели!

Гурович Анна Михайловна, хендлер, е-мэйл:mireamong@mail.ru
г.Нижний Новгород

Лабрадор и ринговая тренировка, хендлинг лабрадоров.
Как выбрать щенка для шоу? Конечно, основное - он должен соответствовать стандарту породы. Выбор следует делать тогда, когда щенкам исполняется 8 недель, в этом возрасте щенки представляют собой модель взрослой собаки в миниатюре. Очень важно учитывать при этом характер. Сделать собаку чемпионом очень сложно - конкуренция высока и, чтобы получить свой шанс, собака должна иметь какую-то изюминку, что-то, что выделит эту собаку среди других лабрадоров. Я предпочитаю щенков квадратного формата, который в естественной стойке имеет правильные углы. Щенок должен иметь хорошие пропорции от морды до хвоста, короткую поясницу и круп, глубокую грудную клетку с округлыми ребрами. Я предпочитаю, чтобы длина голени в этом возрасте была больше длины бедра и скакательные суставы стояли перпендикулярно поверхности. Лапы должны быть в комке и не в коем случае не распущены, линия верха должна быть крепкая. Я также обращаю внимание на постав хвоста - не должен быть ни высоким, ни низким, хотя в этом возрасте я не очень обращаю внимание на то, как щенок несет его. Щенок должен иметь красивый выход шеи, передние лапки должны стоять перпендикулярно поверхности. Щенки с правильным строением обычно хорошо двигаются с самого начала. И самое последнее - я буду выбирать правильную и пропорциональную голову.

Хендлинг лабрадора.
Хендлинг имеет своей целью представить собаку эксперту для оценки ее качества и соответствия ее типу породы. Эксперт будет оценивать вашу собаку соответственно стандарту породы. По мнению эксперта лучшая собака на момент экспертизы и будет победителем. Если ваша собака находится в неудовлетворительной кондиции или плохо показана эксперту, если у эксперта не было возможности хорошо рассмотреть вашу собаку, то это непременно отразится на ее оценке и расстановке в ринге. Любой, кто пытался выставить свою собаку, знает, что это далеко не так легко, как кажется зрителям за рингом. В противоположность тому, чему учат на занятиях юных хендлеров, работа хорошего хендлера не должна быть видна. Собака должна выглядеть так, как будто это она сама себя показывает с наилучшей стороны. Выглядеть естественно и непринужденно. В идеале, хендлер должен составлять только фон собаке, так чтобы не отвлекать эксперта своим присутствием.
Способ представления в ринге варьируется в зависимости от традиций той или иной страны. В Великобритании предпочитают выставлять собаку в "свободной" стойке, считая, что это самое естественное положение собаки, также выставляют собак в Скандинавии и Европе. Фиксировать или ставить собак в фиксированную позу предпочитают в Северной Америке и Австралии.

Лабрадор на выставке.
В день выставки, что нужно приготовить с собой: совсем немного, если вы выставляете лабрадора. Если вам кажется, что у собаки недостаточно чистая шерсть, ее надо вымыть, но не позднее, чем за три дня до выставки, т.к. мытье изменит текстуру шерсти и уменьшит ее водонепроницаемость. Вы можете срезать маленькую кисточку на конце хвоста - вот и все! Я предполагаю, что вы регулярно подстригаете собаке когти, чистите ее щеткой и следите за ушами. К моменту выставки собака не должна проявлять ни малейшего признака нездоровья, т.к. выставлять больную собаку запрещено правилами. Не забудьте взять с собой воду и миску, подстилку и средства для оказания первой помощи. Вам так же нужен будет выставочный поводок и булавка, чтобы прицепить выставочный номер к одежде. Оденьте удобную одежду, в которой вы сможете свободно двигаться. Избегайте одевать очень свободную одежду или юбки, которые смогут отвлекать вашу собаку. Не забудьте, что вам придется наклоняться, и не одевайте слишком откровенную одежду - в наши дни все шоу записываются на видео. Распорядитель ринга вызовет участников на ринг, чаще всего ринг выстраивается по порядковым номерам, и когда подойдет очередь вашей экспертизы, подойдите с вашей собакой и поставьте собаку в стойке в том месте, которое укажет вам эксперт. Эксперт осмотрит вашу собаку, проверит прикус. У кобелей проверяется, т.ж. наличие обоих семенников. Эксперт также попросит провести вашу собаку в нескольких направлениях для оценки движения.

Основная ринговая тренировка лабрадора.
Вы решили выставлять вашу собаку, но она ни минуты не стоит спокойно, с чего начать? Есть две возможности ринговой тренировки: вы начинаете тренировать маленького щенка с самого начала или пытаетесь как-то дисциплинировать уже выросшую молодую собаку. В идеале щенка надо тренировать с самого начала. Его мозг свободен от какого то предыдущего опыта, и то, что щенок узнает от жизни, он делает с помощью своего владельца. Он любит вас и доверяет вам и это база для дальнейшей тренировки. Иногда он любит вас даже больше, чем еду! Он должен считать вас самой важной вещью в своей жизни, иначе вы не получите никаких результатов. Собака, выставляющаяся на шоу, должна позволять осматривать и трогать себя незнакомым людям, они не должны нервничать на выставке. Такие шоу собаки обычно становятся отличными компаньонами и друзьями семьи, т.к. они приучены проявлять терпение и доверие к людям, в отличие от рабочих собак, которые подчиняются одному хозяину.

Обучение лабрадора выставочной стойке.
Поставьте вашего щенка на нескользкую поверхность. Представьте, что он стоит на прямоугольнике и каждая его лапа должна стоять в каждом углу этого прямоугольника. Не наклоняйтесь слишком сильно над вашим щенком, т.к. это может вызвать у него робость. Встаньте рядом с ним на расстоянии вытянутых рук. Одной рукой вы можете придерживать его голову так, чтобы шея была вытянута, при этом произносите какие-нибудь слова, например, "стойка, молодец", чтобы возникла ассоциация между словом и действием, и держите щенка в этом положении не очень долго и когда он привыкнет - уберите руку. Повторяйте это упражнение ежедневно. Другой рукой вы можете трогать его спину и лапки, приучая к тому, что на выставке эксперт будет осматривать его. Старайтесь, чтобы тренировка проходила для щенка в тот момент, когда он активен и готов играть, при этом его внимание будет направлено на хозяина или хозяйку. Когда тренинг начинается в юном возрасте, это помогает развивать в нем чувство доверия к вам, он учится следить за вашими руками и выражением вашего лица. Но в таком возрасте щенки легко отвлекаются, и я начинаю тренировку у себя на кухне, я специально включаю радио, телефон звенит каждую минуту, шумно работает стиральная машина. Шоу собака должна уметь, по возможности, не обращать внимание на шум, который обычно царит вокруг рингов. Щенок должен полностью вам доверять и быть расслабленным, когда вы ставите его в стойку. Такие занятия должны быть максимально приятными, избегайте ситуаций, когда щенок может быть испуган или ему может быть причинена боль.

Осмотр зубной системы лабрадора.
Мое правило: осматривать зубы и прикус у щенков, как можно чаще. Щенок часто сам дает возможность осмотреть и потрогать его зубы, когда играет с вами. Но по настоящему вы научите показывать его зубы гораздо позже, когда он научится становиться в стойку по команде, и никогда не заставляйте показывать зубы перед кормлением. Учите щенка показывать зубы, как часть его ежедневной рутины. Подойдите с уверенным видом к собаке и встаньте по правую руку от нее. Аккуратно опустите губы нижней челюсти правой рукой, а левой приподнимите губы верхней челюсти, при этом челюсти должны быть сомкнуты. Можно произносить какую либо команду, а после показа зубов похвалите.

Приучение лабрадора к поводку.
В ринге мы используем тонкие поводки со скользящей петлей. Но я не рекомендую начинать тренировку с таким поводком, т.к. щенок может легко выскочить из свободной петли, если он слишком против тренировки. Лучше начинать приучение к правильным движением до того момента, как он пойдет на прогулку. Необходимо отучить щенка забегать вперед и путаться под ногами. Эксперты обращают внимание на свободные, нескованные и уверенные движения собаки в ринге. Этого можно добиться только тогда, когда собак идет на поводке не очень близко к вашей ноге. Скорость должна быть оптимальная для конкретного животного. Приучайте вашего щенка, как только он научится ходить на поводке, ходить рядом с вами, не тянуть и не тащиться сзади. Щенки могут быть разные по характеру, одни обучаются быстрее, другие медленнее. Не пытайтесь ускорить обучение, просто повторяйте упражнения каждый день. Используйте кусочки еды, любимую игрушку и веселый, уверенный тон голоса для похвалы.

Ринговая тренировка лабрадора.
Когда вы приучили щенка спокойно ходить на поводке, пора начинать подготовку к рингу. Приучайте собаку к тому, что когда вы достаете выставочный поводок, то для нее наступает время выставки. Подготовка к шоу-рингу должна быть развлечением для собаки, поэтому используйте выставочный поводок только для выставок, но не для прогулок и не в коем случае не для наказания. Если ваш щенок слишком возбужден перед рингом и лает, строго окликните его имя, пройдите с ним взад вперед или вокруг ринга до тех пор, пока он не успокоится. Легкий рывок поводком должен служить командой для начала движения. Не обращайте внимание, если собака отвлечена, заставьте ее двигаться рядом с вами и таким образом, вы привлечете его внимание к себе. Используйте слова и команды для привлечения ее внимания. Я избегаю очень частого повторения тренировок дома, т.к. чувствительный молодой лабрадор очень быстро может потерять интерес и энтузиазм.

Лабрадор на ринге.
Если вы выставляетесь на ринге в первую очередь, то вы не сможете посмотреть работу эксперта с предыдущими классами: слушайте внимательно эксперта и делайте то, что он вас попросит. Чаще всего, эксперт просит всех вышедших в ринг участников двигаться по кругу, в этот момент он оценивает уровень класса и выделяет хорошо двигающихся собак. Будьте внимательны на ринге, не подходите слишком близко к другим участникам, внимательно следите за своей собакой, не давайте ей отвлекаться на других участников ринга, для этого достаточно короткой команды или рывка поводком, держите поводок в руке крепко - это связующее звено с вашей собакой. Ваша собака будет показана в наилучшем свете, если вы сохраняете дистанцию между собой и собакой около 40 см, при показе в стойке и движении. Надевайте удобную обувь и смотрите, куда вы наступаете, чтобы не сбивать с ритма собаку и не наступать ей на лапы. Найти для собаки оптимальную скорость движения при показе требует большого опыта. Опытный эксперт сформирует свое мнение о вашей собаке на 90% при анализе ее движений. Заранее потренируйтесь и выберите правильный ритм движений.

Обучение лабрадора выставочной стойке.
Ели ваш щенок уже получил базовую тренировку, то следующий шаг будет для него легким. Возьмите достаточное количество лакомства в шуршащем бумажном или полиэтиленовом пакете, зовите щенка по имени, время от времени давайте ему лакомство или подбрасывайте его, чтобы щенок ловил. Вы можете быть уверены, что щенок не только внимательно слушает вас, но и следит за выражением лица и движением рук. Проводите такие тренировки по несколько минут ежедневно и скоро вы выработаете модель поведения у собаки: как только вы будете брать в руки шуршащий пакет - ваша собака будет стоять перед вами, внимательно глядя на вас и виляя хвостом. Есть три способа постановки в выставочную стойку для оценки лабрадора экспертом:

Свободная стойка лабрадора.
Собака стоит перед хендлером на расстоянии равном, примерно половине руки, поводок свободно распущен, глаза собаки устремлены на хендлера. Я считаю, что это самый эффектный метод показа, когда собака выявляет свои лучшие качества. Свободная стойка с контактом.
Собака стоит перед хендлером и находится с ним в прямом контакте, выкусывая лакомство из руки. Неумелое использование этого метода ведет к многочисленным ошибкам (если вы держите лакомство слишком высоко, голова собаки будет поднята, шея будет казаться короткой, углы плечевого сустава спрямленными и линия верха мягкой.) при умелом использовании этого метода можно очень эффектно представить собаку даже со средними данными. Шея будет выглядеть более длинной и элегантной, переходя в крепкую линию верха. Кроме того, этот метод дает хендлеру возможность иметь более полный контроль над собакой.

Ручная стойка лабрадора.
Хендлер ставит собаку вручную, помещая ее лапы в правильную позицию, так, чтобы она была показана в самом выигрышном свете. Собака фиксируется удавкой, затянутой высоко на шее, под щеками. Этот способ требует умения и тренировки.

Основные ошибки хендлинга лабрадоров.
Неправильная подготовка шерсти лабрадора.
Структура шерсти очень важная характеристика для лабрадора и большой ошибкой является мытье собаки в непосредственно перед выставкой или использование продуктов, предназначенных для ухода за шерстью длинношерстных собак. Шерсть лабрадора должна быть непромокаемой, достаточно жесткой на ощупь, с более мягким и хорошо выраженным подшерстком. Слишком тщательные попытки подготовить шерсть могут привести к выпадению подшерстка. Гораздо лучше для шерсти лабрадора будет ограничиться использованием мягкого куска кожи или тряпки и воды. Избегайте пользоваться пуходерками или жесткими щетками, если только вам не надо вычесать старый, отмерший подшерсток (на время линьки придется отказаться от выставок). Избегайте использовать шампунь перед выставкой, т.к. он смягчает шерсть на несколько дней и тем не менее, собака должна быть представлена эксперту с чистой, ухоженной шерстью.

Хвост лабрадора.
Частой ошибкой при тримминговании кончика хвоста, является обрезание кисточки под прямым углом - это делает хвост нетипичным для лабрадора.

Когти лабрадора.
Проверьте длину когтей за неделю до выставки. Лучше не оставлять обрезку когтей на последнюю минуту. Неровно или неудачно обрезанные когти могут привести к внезапной хромоте.

Слишком частое использование лакомства при хендлинге лабрадоров.
Часто хендлеры начинают давать кусочки лакомства при осмотре экспертом головы и зубной системы. У лабрадора, выкусывающего лакомства из руки не будет типичного выражения. Давайте лакомство только после осмотра экспертом, как награду за хорошее поведение.

Боковое движение лабрадора.
Этот недостаток относится к движениям собаки в ринге. Этот термин обозначает, что при движении от и на эксперта, плоскость движения передних конечностей не совпадает с плоскостью движения задних. Одним из видов решения этой проблемы, будет использование легкой, бесшумной обуви. При движении собаки в ринге старайтесь, чтоб собака двигалась то справа, то слева от вас. При движении треугольником не забывайте, что вы не должны закрывать собаку от взгляда эксперта.
 
Иноходь лабрадора.
Это движение собаки, при котором она использует сначала конечности одной стороны, затем другой. Это движение нетипично для лабрадора и потому, не одобряется экспертом. Если ваша собака привыкла так двигаться, то от вас потребуется больше внимания. Выберите траекторию вашего движения и внимательно следите, чтобы собака начала движение одновременно с вами, окликните собаку по имени, дайте команду начинать движение и рывок поводком. Двигаться начинайте с левой ноги, которая ближе к собаке, чаще всего это дает возможность начать движение правильно. Если все-таки собака перейдет на иноходь - не прекращайте движения, попробуйте двигаться вприпрыжку - это собьет Вашего ретривера с неправильного ритма движения.
Очень часто лабрадоры двигаются иноходью при слишком медленном темпе движения, однако, ускоряя темп движения не забывайте, что при высокой скорости тенденция будет к сближению скакательных суставов.

Длина поводка при хендлинге лабрадоров.
Частой ошибкой является или слишком короткий или слишком длинный поводок. При коротком поводке, ошибки будут заключаться в слишком близком поставе собаки к хендлеру. При длинном - вы теряете контроль над собакой.

Перемена в темпераменте лабрадора.
Если вы выставляете суку и она не проявляет достаточного энтузиазма на шоу-ринге, это может быть связано с изменением ее гормонального фона в связи с наступающей течкой. В это время суки могут проявлять неожиданные перемены в поведении. Избегайте выставлять их в такое время.

(по статье П. Карпанини)

О строении и движении собаки,о понимании гибкости и разумности.
Когда я начала изучать собак, я делала то, что делают все новички; изучала книги и статьи о собаках, особенно относительно их строения и движений. В этих статьях некоторые идеи повторялись снова и снова. В каждой упоминалось о желательном плече под 45 градусов, отведенном назад насколько возможно. В других было то, что собака без хорошего плеча, отведенного назад, будет иметь ограниченный мах фронта, потому что вертикальное плечо будет мешать вытягивать ногу далеко вперед. Так как обе эти идеи были написаны авторитетами и широко цитировались другими, я верила в них некоторое время.
Однажды я поняла, что в реальной жизни собаки не поддерживают никаких теорий. Реальное плечо на существующих собаках не подтверждали эту теорию, как должны были. Нет плеча под углом 45 градусов у любой из длинноногих собак – от сеттера до борзой. Возможно плечи в 45 градусов существовали у лошадей или у некоторых типов собак в середине 1800-х годов, когда появился миф о плече под 45 градусов, но современные собаки имеют намного более отвесные плечи.
После выяснения, что собака из всемирных статей была мифом, стало легче исследовать следующее: правило говорит, что собаки с отвесным плечом должны иметь небольшой мах фронта, но наблюдение показывает, что существуют собаки имеющие очень отвесные плечи и хороший мах переда. А также имелись собаки с прекрасным, отведенным назад плечом, которые двигались весьма ограниченно, прерывисто несмотря на фронт. Так что отведенное назад плечо не может быть фактором, определяющим размах.
Некоторое время я была разочарована относительно появления любых утверждений относительно того, что строение собаки обуславливает ее движение. Я видела собак, которые были очень красивы в стойке и все же двигались очень плохо, а также тех, которые не впечатляли в стойке, но имели потрясающе красивые движения. К этому времени я перестала верить в эти два правила относительно строения и движения.
Сначала я полагала, что собаки с несгибаемыми (негибкими) задними связками будут иметь ограничение в движении, и если они борзые, они будут также бежать очень плохо. Это потому, что двутактовый галоп, который используют борзые и другие длинноногие собаки, подобные Стандартному пуделю (Большому пуделю) требует обратной флексии (сгибания). Во вторых я полагала, что собаки с фронтом "рабочей лошади" (hackney fronts) не бегут хорошо.
Однако эти две теории (основанные на наблюдении собак и их движений) не были найдены в литературе о собаках, так, что я начала подозревать, что чтение о собаках не заменяет изучения их живьем. Поскольку люди более чем 100 лет читают и отдают должное словам о 45 градусном плече (и только случайные наблюдателии указывают, что такие плечи не существуют, миф умирает долго.
Все эти вопросы пока все еще остаются без ответа: Если отставленная назад лопатка не обеспечивает ширину маха фронта, то что тогда его определяет? Почему некоторые собаки имеют небольшой вымах переда, в то время как другие имеют больший? Почему линии некоторых заводчиков имеют ограниченный вымах фронта, в то время как имеют длинный плавный мах? Каков наследственный фактор, который этим управляет? Очень молодые щенки могут иметь затрудненный подъем ног, но как только они вырастут размах не изменится сильно, пока в старом возрасте медленная походка не превратится в шаркающую. В помете щенок с большей шириной шага в возрасте трех месяцев, будет собакой с большей шириной шага в возрасте 3-х лет. Факт, что способность собаки к маху остается величиной вполне постоянной замечателен. Передние конечности прикрепляются к корпусу только посредством мягких тканей - мышц и связок. Задние конечности имеют шарообразную головку и впадину, образуя тазобедренный сустав, помогающий в поддержке, но плечи закреплены к телу только сложной сетью мышц, сухожилий и связок. Так возможно мы должны смотреть на эти ткани для ответа на вопросы относительно ширины маха.

Посмотрим на мышцы.
Многие книги о движениях собак представляют как будто походку скелета, простую коллекцию костей, путешествующих по кругу. Это понятно, потому, что легче нарисовать кости, чем мягкие ткани. И также имеются только 321 кость в скелете собаки. В противоположность имеется более чем 250 произвольных мышц в теле собаки и многие из этих мышц парны и согласованы с одноименной на другой стороне тела. Также там соседствуют 500 произвольных мышц, плюс те, которые слишком мелкие, чтобы иметь собственное название. Но они составляют более половины веса тела собаки. Попытка изучить движения игнорируя действие мягких тканей все равно, что пренебрежение половиной собаки.
Костный остов популярен также потому, что легко сохраняется и изучается. Ветеринарные школы любят это. Он долговечный. Может пережить преподавательский состав и использоваться поколениями студентов, в то время, как мягкие ткани трудно сохранить и показать. Они не демонстрируют правильные Х – лучи. Их трудно точно измерить и изучить, даже если вы подготовлены, чтобы изучать их на живущем животном. Все это делает более легким основывать теории на костном остове, чем на поддерживающих мягких тканях. И это означает, что часть тела, кроме скелета, часто упускается при изучении движений.
Но скелет собаки не может двигаться сам по себе. Это только структурный каркас, который держит все органы вместе, подобно медузе. Жесткость скелета позволяет позвоночнику стоять на земле. Но именно мышцы обеспечивают всю подвижность необходимую для владельца этого скелета, чтобы ходить, бежать и прыгать. Относительно легкое изучение костей привела к пренебрежению другими частями тела. И это, возможно, привело к заключению, что угол лопаток управляет махом фронта.
Если теория об угле плеча не имеет силы, то что другое будет ответственным фактором за то, что ширина маха действительно наследуется? Два родителя с широким махом могут производить детей, которые также имеют широкий мах, и если два родителя имеют ограниченные движения фронта, то и большее количество щенков, которых они произведут будут с ограниченным фронтом. Но почему?

Взаимоотношение недостатков и достоинств.
В то же самое время, когда я попробовала найти ответы на этот вопрос, оказалось, что это было отдельной проблемой. Имелось два заводчика собак, которые имели интересные комбинации недостатков и достоинств в своих линиях. Заводчик А, который уже давно умер, имел собак, у которых отмечался прекрасный длинный мах переда и размашистая рысь. Но заводчик обычно ожидал одного или двух щенков в помете, которые имели коровий постав скакательных суставов. И линия верха иногда была слабой. Заводчик В ненавидел коровий постав скакательных суставов и редко получал таких собак, но взамен он имел собак прекрасных пропорций с ограниченным в движении фронтом. Фронт "рабочей лошади" (Hackney front) также появлялся, наряду с жесткой спиной. Оба питомника произвели несколько превосходных собак. Мы концентрируемся здесь на ошибках, потому что каждый питомник получил семейные и групповые ошибки, которые, кажется, связаны друг с другом и с достоинствами питомника. Так что возник вопрос : "Является ли расширение ширины маха фронта связанной со случайным коровьим поставом скакательных суставов и слабой спиной, в то время как сильные задние ноги сочетаются с большей, чем обычно пропорциональностью, ограниченным в движении фронтом и жесткой спиной?".
Ответ на головоломку нашелся в статье о человеческой спортивной медицине. Оказалось, что человеку можно помочь выбрать спорт, в котором он преуспеет, при оценке его тела и учитывая требования различных спортивных состязаний. Тело оценивается по размеру, силе, быстроте рефлексов (реакции) и гибкости. Сочетание этих качеств - по потребности для различных спортивных состязаний.
Гимнасты и балетные танцоры, например, нуждаются в превосходной гибкости, в то время, как бегуны и тяжелоатлеты в этом нуждаются мало. Тяжелоатлеты не нуждаются в быстроте рефлексов (реакции), в то время, как игроки в гандбол нуждаются в этом в большей степени. Хотя в статье не упоминалось о собаках, там была некоторая информация, важная для заводчиков собак: гибкость (эластичность) – наследственное качество, которое отличает человека от человека, и собаку от собаки. Некоторые люди могут наклоняться и опускать свои руки на плоскость пола, другие, подобные мне, не могут достать в пределах шести дюймов до пола. При практике любой может улучшить свою гибкость в некоторых пределах, но это намного легче тем, кто рожден с хорошей генетической гибкостью, чем тем, кто упражнениями пытается растягивать генетически негибкое тело в гибкое состояние. Поэтому человеку с плохой гибкостью вместо гимнастики или каратэ лучше выбрать другой спорт, где гибкость не так необходима.
Балет – один из лучших примеров соотношения гибкости и диапазона движений. Балерины основываются на превосходной генетической гибкости, а затем тратят годы на постоянные упражнения, увеличивающую эту гибкость, чтобы легко достичь диапазона движений таких, к которому обычные люди не могут даже приблизиться. В то время, как кости, которые регулярно напрягаются, слегка преобразуют свою форму, скелет балерины очень отличается от вашего или моего. Что же является очень различным – длина и гибкость связок и сухожилий. Если бы танцоры балета были бы собаками, то они имели бы большой размах фронта. Те же самые принципы относятся и к собакам, за исключением того, что собака не занимается балетом или йогой в попытке увеличить диапазон движений, их гибкость определяется только наследственностью и физической подготовленностью.

Что представляет собой гибкость?
Это длина и способность к растяжению мышц и соединительной ткани, сухожилий и связок. Сухожилия соединяют мышцы с костями, в то время как связки соединяют кости с костями и удерживают кости и органы в определенном положении. У некоторых людей и собак они очень сильно натянуты. Они имеют короткие сухожилия и связки, так, что они имеют сильные, но ограниченные движения. Другие очень гибкие. Они имеют длинные и упругие сухожилия и связки, и это дает им способность сгибать и вытягивать конечности легко, что проявляется широким диапазоном движений.
Так что в этом ответ на головоломку: собаки с более широким махом фронта имеют длинные гибкие сухожилия и связки, которые позволяют ноге передвигаться вперед свободно. Проблема состоит в том, что вы не можете иметь гибкие сухожилия и связки только в плече. Если собака имеет их там, то она имеет их и везде. И если они чрезмерно гибки, тогда линия верха может быть немного слабой и не будет достаточной поддержки задним конечностям, чтобы предотвратить коровий постав. С другой стороны, если собака имеет напряженные, несгибаемые сухожилия, она будет действительно иметь сильную заднюю часть, но если сухожилия слишком короткие и несгибаемые, тогда собака будет иметь ограниченный фронт или фронт "рабочей лошади" и может также иметь несгибаемую спину .
Так как заводчики хотят иметь хороший мах фронта у собак, которые также имеют сильную здоровую заднюю часть, это может помочь им, если они осознают, что эти качества противопоставимы. Если разведение собак с широким размахом фронта будет сопровождаться тенденцией к коровьему поставу скакательных суставов и слабой линии верха, будет выбор за очень сильной задней частью и короткими, напряженными сухожилиями, которые поддерживают их, заводчик, вероятно, будет иметь оправдание некоторому ограничению движения фронта и негибкой спине. Что фактически более желательно – собака с достаточной гибкостью, чтобы получить значительно широкий мах переда, в то время, как она будет иметь достаточную негибкость, чтобы поддержать сильный тыл. Цель разведения - получить прекрасную собаку, которая выступает в ринге и участвует в разведении. И в этом смысле – разведение подобно краю бритвы между этими двумя крайностями.

Гибкость вне ринга.
Чрезвычайная негибкость не существует у охотничьих и беговых борзых. Я никогда не видела ни одну из них с фронтом «рабочей лошади», твердой, несгибаемой спиной или некоторой степенью ограничения движения фронта, которое показывают некоторые собаки в ринге. С другой стороны ни одна беговая собака не имеет максимальной степени ширины маха фронта, которая может быть иногда найдена у шоу-собак. Нет причин разводить это для бегов. Это делает привлекательной собаку в ринге, но это не делает собаку быстрее в галопе. Я видела большое количество успешных в бегах собак у которых была слабовата спина и слегка коровьего постава скакательные суставы, это имеет смысл, хотя и является ошибкой, сопровождающей большее количество гибкости. Исследование фотографий в движении беговых собак показывает, чтобы бежать двухтактным галопом их спина должна сгибаться через удивительный диапазон позиций. Собака с несгибаемой спиной не может это делать должным образом.
Некоторые породы собак требуют небольшой гибкости из за своих рабочих качеств. Приходят на ум терьеры, той-породы, бульдоги и ротвейлеры, для которых не нужен двухтактный галоп. Но у большинства собак средних и крупных собак, которые приспособлены к бегу, информация относительно гибкости применяется также, как и у борзых. Доберманы, стандартные пудели, ирландские сеттеры и подобные им собаки все вписываются в эту группу.

Ширина маха фронта: тестирование и теория.
Вернемся к рассмотрению маха переда. Так как мы рассматриваем другую теорию, относительно маха переда в отличие от старой теории об углах плеча, так можем ли мы проверить это? Имеется интересное упражнение, которое может быть сделано с собственными собаками. Манипулируя передней ногой у стоящей собаки можно почувствовать силу сопротивления вращению, которое имеет плечевое сочленение. Если вы попробуете его на группе собак, которые имеют разный диапазон ширины маха фронта, вы можете обнаружить, что я и сделала, что собаки с большим махом имеют плечи, которые имеют небольшое сопротивление вращению, в то время, как у собак с небольшим махом, вы должны преодолеть сопротивление, чтобы натянуть ногу, а также сопротивление напряженных сухожилий при вращении плеча.

Собака стоит нормально и расслаблено (фото1), передняя нога поднимается, пока не будет параллельна земле (фото2) и отодвигается вперед, насколько возможно (фото 3).

Затем согните лапу в пясти (фото 4) и поместите локоть под корпус (фото 5 и 6) все еще с предплечьем, параллельным земле.
При движении локтя назад к грудине, плечо будет вращаться и вы можете почувствовать внутреннее сопротивление при совершении этих движений. Вы не поднимаете и не опускаете ногу. Нога и ваша рука остаются на той же самой высоте от земли (на высоте локтя собаки). Вы только перемещаете вашу руку к собаке, а затем назад, по направлению к себе. Я обычно повторяю маневр пару раз, чтобы убедиться, что собака расслаблена, а не напряжена сопротивляясь. Если собака напряжена, то вы почувствуете ее умышленное сопротивление вместо внутреннего сопротивления ее плеча.

Я использую "плечо" здесь, как общий термин для всего сочленения – от холки до локтя. Но на фотографии показано что непосредственно лопатка перемещается, только при поднятии ноги (фото 1 и 2). На всех остальных фотографиях она остается в том же самом положении. Движение в течение этого упражнения осуществляется плечевым и локтевым соединением и плечевой костью, которая находится между ними. Чтобы получить вращение лопатки, опустите ногу и протяните лапу по направлению к задней части (тылу).
… В образовательных целях полезно проделать это упражнение с множеством собак, чей мах фронта широко изменяется. Передние ноги собак с широким махом могут перемещаться легко и перемещаться по значительно дуге, в то время, как ноги собак с небольшим махом движение осуществляется по значительно меньшей дуге и с большим сопротивлением. Плечо собаки с хорошим махом вращается, как будто вращается шар, в то время, как вы должны использовать некоторую силу, чтобы вращать плечо собаки с ограниченным махом.
Эта техника удивительно чувствительна. Я демонстрировала это на семинаре и сравнивала собаку с широким махом с собакой с ограниченным махом. Несколькими неделями позже, один из участников попросил меня еще раз показать метод. Я использовала для примера ту же собаку с широким махом. Но когда я попробовала его на другой собаке с ограниченным махом, сопротивление плеча было отличным от того, что я помнил на семинаре. В последствии я была озадачена, чтобы спросить приятельницу, которая была на семинаре, какая собака была использована, и было приятно, что плечо, казалось было уже другим. Я использовала другую собаку, чтобы показать ограничение, и даже по истечении нескольких недель сопротивление плеча этих двух собак было отличным.
Полезно понять наследственную природу гибкости и ее проявлений при движении собаки. Даже более полезно понять связь между гибкостью и рабочей способностью беговых собак. Но имеется более серьезный аспект к пониманию гибкости. Имеется большая вероятность того, что чрезмерно широкий мах может при разведении привести к слабости суставов, которая заканчивается дисплазией.

Дисплазия.
Я думаю, что могу еще привлечь ваше внимание на мое заключение, которое я осознала. Дисплазия бедра не вызвана неправильными суставными ямками на бедре. Да, рентгеновские лучи приняты, для диагностики дисплазии, но то, что позволяют нам видеть рентгеновские лучи – результаты дисплазии, но не его причины. Щенки, которые позже станут диспластиками, рождаются с совершенно нормальными тазобедренными суставами. Кости правильны. Но они также рождаются со связками такими эластичными, что не держат головку бедра надежно в суставной ямке. Поскольку головка бедра не держится надежно, как только собака растет и становится на ноги, бедро скользит вокруг впадины и в результате давления реконструирует суставную ямку на бедре и бедро.
Кость изменяет свою форму медленно, в ответ на напряжение, воздействующее на нее. Так по прошествии нескольких лет кости изменяют свою форму настолько, что обнаруживаются на рентгеновских лучах и диагноз дисплазии подтверждается. В результате – мелкая суставная ямка и разрушенная головка бедра, но это результат проблемы, а не причина. Физической причиной является слабость сустава, которая позволила разрушению иметь место. Но основная причина, возможно, был преднамеренный выбор заводчика при составлении программы разведения, на гибкость (эластичность), которая необходима, чтобы позволить собаке выполнять рысь с экстремальным махом переда.
Зная эту информацию, становится менее удивительным, что дисплазия стала распространенной в породах где знатоками и судьями высоко ценилась протяженность рыси. По контрасту, породы борзых, много лет были свободны от дисплазии. Что является отличительным у борзых? Они имеют легкий костяк, крепкие мышцы и никогда не имели хорошего плеча, отведенного назад, и возможно потому, что они не имели сильно отведенного назад плеча, от них не ожидалось иметь большого вытягивания в походке (рыси), которое требуют от некоторых пастушьих и рабочих пород. Но мы видим все большее удлинение шага у некоторых пород борзых, и если эта тенденция будет продолжаться, то будет неудивительным видеть увеличение констатации дисплазии.
Другой фактор, который возможно, спас борзых от дисплазии – легкость их строения. Чем более тяжелая собака, тем большее количество веса действует на головку бедра, что заставляет ее скользить вокруг… При обсуждении ширины маха фронта, важно определить, каким породам будет полезно упоминание структуры (скелета). Я в течении года вела корреспонденцию по теме движения собак с человеком, который поддерживал умеренный мах для борзых, в то время, как я возражала, что мне нравится широкий шаг у моих борзых. Когда взаимное понимание стало невозможным, я наконец, послала ему фотографию собаки, показывающую, что я предполагаю под высшим уровнем хорошего маха для борзых и это решило все наши проблемы. Мы никогда бы не поняли друг друга. Все что мы имели – смысловые проблемы, и он с готовностью согласился, что фотографии показывают верхний предел хорошего маха у борзых. Но он не полагал, что это было экстремальным махом, потому, что он был очень умеренным по сравнению с вытягиванием у многих рабочих и спортивных собак.

Сколько – слишком много?
Так сколько гибкости желательно, а сколько опасно? Никто не хочет семенящих, ограниченных в движении собак. Никто не хочет собак, так сильно натянутых, что они не могут бежать двутактовым галопом должным образом. И никто не любит сильную, управляемую, широкую рысь больше, чем я. Я любуюсь этим и породами, имеющими это. В умеренности – это красивая походка и не имеется ничего неправильного в этом. Много судей высоко оценивают это, особенно на уровне группы. Проблемы возникают только тогда, когда это приводит к избытку, когда немного больше хорошего, чем нужно, рассматривается как лучшее, и разумность, и даже здоровье собак приносится в жертву в погоне за экстримом. Нужно знать, когда сказать – достаточно. Если с умеренным натяжением походка привлекательна, то более экстремальная, с большим махом и вылетом ног вперед, как будто они отдельно от тела – не лучшая. Это хуже, и генетически и ортопедически!
Поскольку я нахожу длинный мах для меня привлекательным, при вязке суки, которая имеет хороший длинный мах, я пробую обуздать мое естественное желание повязать ее собакой, которая также имеет длинный мах, а вместо этого выбрать одного с умеренной гибкостью. Единственное решение, которое кажется многообещающим состоит в том, чтобы среднее, между крайностями чрезмерной ограниченности и черезмерной гибкости.

Patricia Gail Burnham.
О чистокровных собаках \ American Kennel Gazett Октябрь, 1986 год
Перевод Елены Патановской

Основные особенности размножения собак .
Закладка и формирование половых желез и органов у собак происходит в период эмбрионального развития. Однако половое созревание, т. е. рост, формирование и становление функции половых желез, продолжается в течение достаточно длительного времени и является важным периодом послеутробного развития животных.
У кобелей процесс полового развития включает увеличение размеров семенников и, в норме, опускание их из брюшной полости в мошонку. В крови в период полового созревания постепенно увеличивается концентрация мужских половых гормонов (андрогенов), при достижении определенного уровня которых начинается процесс преобразования первичных половых клеток в сперматозоиды. Процесс этот, весьма тонкий и сложный, управляется посредством механизма образующейся положительной обратной связи между семенниками, надпочечниками и отделами головного мозга, ответственными за секрецию разнообразных гормонов и поддержание в циркулирующей крови определенного их уровня, В начале полового созревания в семенниках у кобеля образуется небольшое количество сперматозоидов, часть из которых имеет аномалии строения, препятствующие осуществлению процесса оплодотворения.
Однако в этот момент уровень андрогенов в организме уже достаточно высок для включения комплекса поведенческих реакций спаривания. Молодой кобель не просто интересуется суками, но и активно спаривается. При рассмотрении под микроскопом спермы таких кобелей зачастую обнаруживается, что их эякулят (семенная жидкость) вообще еще не содержит сперматозоиды и является, по сути, секретом придаточных половых желез. Именно с этим связана низкая плодовитость, даже бесплодие у молодых кобелей. Таким образом, недопущение к разведению кобелей моложе 2 лет вполне обоснованно с научной точки зрения. Мнение же, что ранняя вязка останавливает у кобелей рост, является ошибочным. Замедление роста возможно лишь при очень больших половых нагрузках и при плохом кормлении, но эти причины вредно повлияют и на здоровье взрослого кобеля. Интересно, что в естественных условиях в крупных семейных группах собак, состоящих из животных разного возраста и пола, кобели начинают спариваться в возрасте двух - двух с половиной лет, завоевав достаточно высокий иерархический ранг в стае. Половое развитие сук является не менее сложным процессом, хотя наступление половой зрелости здесь определить намного легче. В отличие от мужских половых желез, яичники новорожденной самки содержат огромное количество уже сформированных яйцеклеток. Каждая яйцеклетка погружена в ткани яичника и со всех сторон окружена клетками эпителия, защищающими ее от повреждений и обеспечивающими питательными веществами. Приближение полового созревания сопровождается также возрастанием уровня половых гормонов в организме суки, но эти гормоны имеют иное химическое строение и соответственно функцию и называются женскими половыми гормонами (эстрогенами). С увеличением уровня секреции эстрогенов и при формировании механизма положительной обратной связи яичники надпочечники - гипоталамус - гипофиз происходит рост фолликулов, т. е. пузыревидных образований из клеток эпителия, окружающих яйцеклетку. Рост фолликулов идет неравномерно: одни становятся очень крупными, другие растут медленно, а часто вообще претерпевают обратный рост и рассасываются. Самые крупные фолликулы в конечном итоге разрываются, и яйцеклетки продвигаются по яйцеводу в матку. Как правило, яйцеклетка встречается со сперматозоидом и оплодотворяется в яйцеводе. Отметим попутно, что механизм оплодотворения таков, что слиться и дать начало новому организму яйцеклетка может только с одним-единственным сперматозоидом; все остальные сперматозоиды, достигшие ее, погибают в оболочках, окружающих ядро яйцеклетки. Отсюда следует, что при спаривании суки с несколькими кобелями каждый щенок тем не менее происходит только от одного отца, а не от нескольких.
Оплодотворение может произойти только в строго определенный период, внешнее проявление которого получило название "течка". В научной литературе для обозначения этого состояния организма самки принят термин с "эструс". Именно в этот период самка готова принять самца и сама активно ищет встречи с ним. Физиологический процесс разрыва фолликула и выхода яйцеклетки называют овуляцией, у собак одновременно (но не единомоментно) овулирует до 10 - 15, иногда и боле яйцеклеток, но обычно 5 - 8. Эструс, наступление которого определяется наличием определенной концентрации эстрогенов в крови, не всегда сопровождается овуляцией. Это может быть связано с заболеваниям или с недостаточным половым развитием молодых сук, а также с применением гормональных препаратов и являться одной из причин бесплодных вязок.
Первый эструс у суки наступает примерно в возрасте 6 - 8 месяцев. Однако у собак крупных пород, на физическое развитие которых уходит больше времени, чем у мелких, первый эструс может наступить и позднее, иногда в возрасте 1 - 1,5 лет. В дальнейшем, если беременность не наступила при первой течке, половые циклы повторяются с достаточно строгой регулярностью, в среднем 2 раза в год. Возможны отклонения в обе стороны, т, е. интервал между течками может длиться более 10 или менее 5 месяцев. По нашим наблюдениям, особенности полной цикличности наследуются по материнской линии: дочери сук с 3 - 4 течками в году чаще проявляют такую же особенность, чем дочери сук с иным характером цикличности. Однако при наложении внешних факторов (условия выращивания, кормления, перенесенные болезни и уровень физических, психических нагрузок и т. п.) картина может значительно изменяться.

Источник: Е. Н. Мычко, "Служебное собаководство" 1989

Разведение собак. Инбридинг.
Размножение собак отнюдь не тождественно их разведению. Для первого всего-то необходимы сука, кобель, минимальные познания о собаках и место в квартире. Второе подразумевает целе­направленную работу с породой, т.е. заводское собаководство. Увы, лишь ничтожная часть людей, гордо именуемых «заводчиками», на самом деле являются таковыми, если, конечно, речь идет не о простом увеличении числа потомков собаки, качество которых обычно не поддается прогнозированию и контролю. В то же время, кинологический опыт, накопленный до революции - опыт поме­щичьих псарен, благодаря которым, в частности, мы сегодня мо­жем восхищаться изяществом борзых - заслуживает пристального внимания и переосмысления. Нам предстоит заново «открыть» за­коны селекции, действующие на практике в течение веков и поста­раться дать им современное научное объяснение.

Общепринятый у нас подход к разведению собак не заключает в себе сколь-нибудь грамотной системы или программы. Всякая работа строится по принципу «от простого - к сложному». Нет очевиднее и банальнее истины, что качество потомства непосредственно зависит от качества родителей и наследственных факторов. В связи с этим, далеко не каждая собака может произвести на свет хорошее потомство, что предполагает необходимость тщательного отбора и выбраковки собак.

При выборе племенного кобеля наиболее ценными считаются препотентные производители. Препотентность - способность животного стойко передавать потомству характерные особенности, даже при спаривании с особями, не сходными с ним и отличающимися друг от друга.
  Как правило, хороший кобель обладает сильно выраженным половым типом, который выражается не только в его экстерьерных данных. Он должен быть активным, агрессивным в пределах естественной для породы нормы. Многие очень красивые, но вялые и бесхарактерные кобели оказываются малоценными производителями. С древних времен было подмечено, что «сильный» кобель должен иметь мощный, глубокий голос, без «гнуси» и слабости, обладать выраженным стремлением доминировать среди собратьев. Здесь же заметим, что, согласно исследованиям зоологов, стремление животных к лидерству непосредственно связано с активностью эндокринной системы и, следовательно, имеет самое непосредственное отношение к функциям половой сферы.

Важным фактором полового отбора является привлекательность кандидатов в партнеры для представителей противоположного пола. При составлении пар практически невозможно найти идеальных партнёров. В связи с этим приходится иметь дело с реальными собаками, обычно имеющими те или иные недостатки с различной степенью выраженности. Опыт показывает, что, отбирая производителей, следует неукоснительно придерживаться следующего правила: ни в коем случае не вязать собак с недостатками по одному и тому же признаку, пусть даже и противоположного свойства. Не рекомендуется, к примеру, составлять пару из излишне высоко­ногих производителей (хотя такое вряд ли кому придет в голову), но так же нельзя спаривать высоконогую собаку с излишне приземистой: в первом случае все потомство будет однообразно высоконогим, во втором мы получим оба дефекта сразу и не исключены какие-нибудь еще нарушения пропорций. То же самое справедливо как по отношению к экстерьеру, так и темпераменту. Если вы знаете за своей собакой какой-либо явный или скрытый недостаток, то ее потенциальный партнер должен быть не только от него свободен, но и передавать его отсутствие по наследству. Это правило сотни раз приводилось в различных книгах и пособиях по собаководству, но ему почему-то не всегда уделяют достаточное внимание в практическом разведении. При изучении будущих производителей обращают внимание на выставочные дипломы и родословные. Здесь уместен разговор о производителях и титулах, об их взаимосвязи, а точнее - о возможном отсутствии таковой. Многочисленные титулы оказывают поистине магическое воздействие на неокрепшие души неискушенных заводчиков. Однако гораздо важнее, если победы принадлежат не столько потенциальному партнеру, сколько его предкам и потомкам, так как это уже свидетельствует, что собака происходит из хорошей линии и не обязана своим успехом случайному стечению обстоятельств.

Точное прогнозирование наследуемых признаков возможно только тогда, когда достоверно известны механизмы их наследования и взаимодействия, а также есть полные генетические карты (схемы, на которых указаны абсолютно все гены) родительских форм. Механизмы наследования большинства признаков у собак изучены лишь на уровне гипотез, а генетические карты на каждую собаку составить при нынешнем состоянии науки нереально.

Существуют два метода, две стратегические программы разведения животных: инбридинг (родственное скрещивание) и аутбридинг (кросс) - скрещивание особей, не состоящих между собой в родстве. Оба метода применяются в собаководстве и взаимно дополняют друг друга.

Отношение большинства отечественных любителей к обоим методам можно охарактеризовать как двойственное и непоследовательное. Еще совсем недавно инбридинг как метод разведения считался безусловным злом. Подобный взгляд сформировался в ту пору, когда генетика ходила в «продажных девках империализма», но заблуждения по поводу методов разведения, и по сей день, сильны в сознании неопытных собаководов.

На протяжении многих лет кинологический истеблишмент нашей страны состоял лишь из стойких приверженцев аутбридинга. В последнее время интерес к инбридингу значительно возрос, но несмотря на декларативную поддержку метода немногие рискуют быть последовательными в его применении. Однако пытаться стабилизировать породный тип при помощи одного лишь кросса не менее проблематично, чем сделать одну лужу чище, наливая в неё воду из такой же соседней. Попытаемся понять, почему так происходит, и откуда берутся многие предрассудки и заблуждения.
Что такое инбридинг ?
  Выделяют различные его формы:

1. Тесный инбридинг - скрещивание животных, находящихся в не­посредственном кровном родстве (брат - сестра, отец - дочь, мать - сын I-II; II-II в родословной таблице).

2. Близкородственный инбридинг - скрещивание животных, нахо­дящихся в близком родстве (двоюродные братья и сестры, дядя и племянница, дедушка и внучка и т.п.; I-III; II-III; III-II в родословной таблице).

З. Умеренный инбридинг - скрещивание животных, имеющих об­щих предков в III-IV колене родословной таблицы.

4. Отдаленный инбридинг - общие предки скрещиваемых живот­ных находятся за пределами четырёхколенной родословной табли­цы (IV-V; V-V; IV-VI). Здесь заметим, что племенные собаки некото­рых боевых пород, например, пит-були, должны иметь шестиколен­ную родословную.

Инбридинг , при котором в родословной потомства имеется пара или несколько общих предков, называется комплексным.

Все формы инбридинга с разной скоростью и интенсивностью способствуют переносу и концентрации одних и тех же генов из поколения в поколение. Как мы знаем, в конечном итоге такой про­цесс приводит к генетическому однообразию - гомозиготности по­лучаемых потомков. Это не значит, что все потомство будет одно­родным, как раз наоборот, будут появляться отдельные щенки, в ко­торых накопились рецессивные гены (гомозиготы по рецессивному признаку), то есть те качества, которые никак не проявляли себя у родителей.

Идеалом во всех отношениях можно считать собаку, гомозигот­ную по всем признакам, соответствующим требованиям стандарта или представлениям конкретного заводчика.

Такое животное, обладая идеальным экстерьером, будет пере­давать потомку генотип своих внешних данных в чистом виде, то есть без каких-либо скрытых качеств и признаков. К сожалению, шансы на получение подобных производителей ничтожно малы, но, тем не менее, именно такое животное теоретически может стать ко­нечным продуктом инбридинга , и его потомство будет однообразно и стабильно.

Стремление вывести производителей, стабильно передающих свои выдающиеся качества потомству, естественно, присуще каж­дому заводчику. Вывести подобных собак, не прибегая к инбридингу , невозможно, поскольку с каждым кроссом генетическое разнооб­разие потомства увеличивается, и неопределенность наследствен­ных качеств последующих поколений нарастает в геометрической прогрессии.

С другой стороны, когда заводчик делает инбридинг основным рабочим методом, спустя короткое время (часто значительно рань­ше, чем обнаружатся первые обнадеживающие результаты) он по­лучает целый букет дефектов, пороков и уродств, среди потомков внешне нормальных, здоровых производителей. В наших условиях дело кончается скандалом, ползут слухи о вырождении и инбрид­ной депрессии, руководство клуба обвиняют во всех грехах и ин­бридинг зарывают в могилу. Такое поведение вообще-то присуще возбудимым детям, впадающим в истерику при виде сломанной иг­рушки, нежели взрослым людям, занимающимся таким серьезным делом, как селекция животных. Произнося, словно заклинание, ма­гическое слово «вырождение», многие не пытаются понять, что сто­ит за этим явлением. На самом же деле происходит вот что: инбри­динг сам по себе не создал гены, отвечающие за дефекты, он лишь сконцентрировал их в части потомков. А гены, как всякая материя, не возникают из ничего и не исчезают, они изначально присутству­ют у производителей.

Инбридинг не вносит в генофонд ничего нового, он лишь спо­собствует проявлению уже имеющегося, делает тайное явным. Вы не можете получить уродство или порок путем инбридинга , если обуславливающие отклонение гены отсутствуют у производителей. Собаки, содержащие в генотипе скрытые дефекты, при аутбридин­ге будут распространять их шире и дальше, причем от их проявле­ния застраховаться не удастся: они «выскочат» при подходящем со­четании генов независимо от метода разведения. Инбридинг же, наоборот, позволяет выделить и сконцентрировать пороки и некрасивый человек­ства в части потомков, выявить их и отсечь от полезного набора ка­честв путем жесткой и бескомпромиссной выбраковки. Только так выводят собак экстра-класса, и пусть необходимость отсева части щенков кому-то покажется жестокой, но все же лучше это делать сразу и сознательно, чем превращать поиск дефектов и «зловред­ных» генов в игру в жмурки, растянутую на годы и поколения.

Инбридинг и кросс не изобретены человеком, поскольку давно известны в дикой природе. Эволюция и сохранение видов диких животных неразрывно связаны с взаимодействием и чередованием способов размножения. Методом разведения в стабильной группе, занимающей конкретную территорию (ареал), является преимуще­ственно инбридинг . И для стад копытных, и для хищников характерна ситуация, в которой более сильный самец спаривается с большим числом самок, принуждая менее сильных конкурентов держаться на отдалении. Часто его потомки женского пола, оставшиеся в стаде, спариваются с ним же.

Наиболее конкурентоспособные самцы, очевидно, передают свои «сильные» наследственные качества потомкам. Естественный отбор жесток и целесообразен: все лучшее, приспособленное, ак­тивное выживает и распространяется, а слабые, больные и уродли­вые особи либо быстро уничтожаются естественными врагами, ли­бо почти не имеют шансов на продолжение рода. Как правило, мес­то состарившегося патриарха занимают сильнейшие из его потом­ков, вынужденные в период расцвета отца-монополиста держаться на периферии группы и не участвовать в размножении. Так природа накапливает и консолидирует ценные для вида признаки до тех пор, пока изменения условий жизни, характера среды или конку­рентоспособности («силы») генотипа не вызовет потребность в обогащении новой наследственной информацией. Проявляется это по-разному: бескормица или изменение климата вызывают кочевку или распад группы с последующей встречей с самцами иного ста­да, которые бьют вожака и занимают его место; болезни, уносящие жизнь части поголовья, приводят к миграции чужаков на освобо­дившуюся территорию группы; самец, изгнанный из чужой семьи, побеждает патриарха и занимает его место. Во всех случаях самые приспособленные и конкурентоспособные имеют и лучший генотип, поэтому кросс происходит сразу, как только в стаде (группе) появ­ляются признаки наследуемой слабости - независимо от того, связаны ли они с изменениями внешних факторов или таким нарастанием гомозиготности, которое ведет к инбридной депрессии. Хорошее передается из поколения в поколение в одной группе до тех пор, пока не столкнется с лучшим, перевешивающим чашу весов естественного отбора.

Аналогично разводились все породы домашних животных, так как человек, в своей сельскохозяйственной деятельности неукоснительно следовал методам природы, хотя критерии отбора были совершенно иными. Заменив естественный отбор искусственным, животноводы издревле пользовались инбридингом для закрепления полезных свойств и выщепления интересных рецессивных признаков, а гибридизацией и кроссом линий - с целью эксперимента, ведущего к получению новых пород и разновидностей животных.

Если представить породу как изолированную популяцию вида «собака домашняя», то заводскую линию можно рассматривать как стадо или группу. Следовательно, стратегию заводчика можно смоделировать аналогично действию отбора в дикой природе. Суть ее сводится к накоплению и консолидации, как ценных и полезных свойств, так и нежелательных, требующих тщательной и жесткой отбраковки животных, несущих вредные и бесполезные наследственные качества. Методом служат различные формы инбридинга . Результатом же являются стабильность типа, накопление ценных признаков, получение животных, гомозиготных по интересующим качествам, то есть идеальных представителей породы и производителей, наследственность которых известна с высокой степенью вероятности.

Однако инбридинг не способен реализовать в потомках какие-либо новые качества, поэтому такая форма разведения эффективна и приемлема до тех пор, пока внешние условия не потребую получения животных с другими качествами или пока не появятся признаки вымирания линии. В этом случае прибегают к кроссу. Производитель «со стороны» должен не только обладать нужными признаками, но и происходить из определенной линии с известной наследственностью. Для заводского собаководства, в отличие от дикой природы, этот момент крайне важен. Очевидно, что наличие признака ничего не говорит о его гомозиготности. Поэтому собака для кросса с неизвестным наследственным потенциалом может значительно дестабилизировать качество и тип потомства и вернет селекционера на исходный уровень племенной работы. Чтобы не терять завоеванных позиций и свести неизбежное при кроссе разнообразие потомства к минимуму, заводчику необходимо очень внимательно отнестись к выбору такого производителя и убедиться в том, что интересующие его качества собраны в нем путем продуманного линейного разведения, а не случайным стечением обстоятельств.

Иногда его величество случай может привести к поразительным результатам, но ни один здравомыслящий человек не будет во всем полагаться только на него, ведь противоположный эффект может перечеркнуть многие годы кропотливого труда.

Каким формам инбридинга отдать предпочтение и как спланировать разведение в питомнике? К сожалению, никто не может дать конкретных указаний по разведению, точное следование которым приведет к определенному результату. В связи с этим тактика собаководства требует интуитивного, творческого и оригинального подхода в каждом конкретном случае. Выбор форм и продолжительности инбридного разведения, определение сроков для кросса непосредственно зависят от средств заводчика и размера питомника, влияния моды, исходного наследственного потенциала родоначальников линии и его развития в потомках, племенной базы породы.

Я неоднократно упоминал такие понятия, как «вырождение» и «инбридная депрессия». Очевидно, нельзя говорить о разведении и селекции животных без понимания процессов, стоящих за этими словами.

Прежде всего, попытаемся разобраться, что такое «инбридная депрессия». В сознании многих собачников это понятие ассоциируется почти с любыми отрицательными проявлениями, сопутствующими инбридингу . Это и так и не так, поскольку сущность процесса заключается в появлении определенного числа потоков с нежелательными признаками. С точки зрения природы и человека ценность тех или иных признаков имеет противоположные знаки.

Качества, обуславливающие породность и декоративность, являются следствием инбридной депрессии с точки зрения природы и естественного отбора, в то время как человек, культивирующий эти признаки, считает проявлением инбридной депрессии пороки темперамента и экстерьера, уродства, понижение жизнестойкости и плодовитости. Как мы уже знаем из генетики, отрицательные признаки, наследуемые по доминантному типу, не могут быть скрыты, поскольку доминантные гены проявляются и у родителя и у потомка. Значит, от внешне благополучных производителей можно получить неудовлетворительное потомство только в том случае, если его отрицательные свойства кодируются рецессивными генами. Рецессивные гены, в свою очередь, проявляются преимущественно в гомозиготном состоянии, то есть при отсутствии доминанта.

Следовательно, инбридную депрессию можно считать проявлением гомозиготности по нежелательным признакам. Инбридинг ведет к неизбирательному нарастанию гомозиготности, так как с увеличением числа генераций накапливаются и выделяются в чистом виде как ценные и полезные, так и отрицательные признаки. Бороться с инбридной депрессией нужно методом отбора и выбраковки при дальнейшем продолжении инбридинга , а не кроссом, «прячущим» вредные гены и никак не способствующим их выделению и удалению из генофонда породы путем выбраковки собак-носителей. Такое представление об инбридной депрессии в корне противоречит существующим в кругах любителей взглядам, тогда как именно инбридинг и отбор служат эффективным орудием в борьбе с вырождением при становлении линии.

Если согласиться, что лучшим способом победить инбридную депрессию следует считать дальнейшее инбридное разведение, то логическим выводом из такого положения вещей будет предположение, что вырождение - это химера, вымышленный процесс, не имеющий материальной основы в реальном мире. Иначе и быть не может, ибо «вычистив» из генофонда линии все отрицательные гены, дальше ее можно бесконечно продолжать без каких-либо проблем с инбридной депрессией. Так ли это на самом деле? Одним из первых проблему раскрыл академик Н.П.Дубинин, которому многим обязано развитие теоретической генетики. Изучая генофонд популяций различных животных, ученый пришел к следующему утверждению: «С явлением огомозигочивания (увеличения числа гомозиготных особей) инбридных линий связаны факторы вырождения при инбридинге . Раньше этому явлению вырождения придавали фатальное значение, полагая, что оно имманентно присуще инбридингу . Однако теперь ясно, что линии ухудшаются, пока в них идут процессы последовательного накопления вредных рецессивных генов, переходящих в гомозиготное состояние. Когда же наступает более или менее выраженное завершение этого процесса, линии по своим свойствам становятся относительно константными и могут в таком устойчивом состоянии сохраняться длительно. Изменить генотип таких линий могут лишь новые накапливающиеся в них мутации. Многие линии при инбридинге гибнут, ибо в них в гомозиготное состояние переходят летальные гены». В последней фразе под «летальными» (смертельными) следует понимать такие гены, которые кодируют признаки, несовместимые с жизнью. Помимо, безусловно, гибельных для их гомозиготного носителя летальных генов, существует огромное множество полулетальных, в разной степени ограничивающих жизнеспособность, вызывающих уродства и нарушения жизнедеятельности. «Носители таких генов некоторое время живут, однако их наследственные дефекты дают о себе знать, и они преждевременно умирают. Имеются все перехо­ды от летальных до нормальных генов. Совокупность всех генов, отвечающих за нежелательные свойства и признаки, объединяется понятием «генетический груз». Сюда входят не только летальные и полулетальные гены, но и мутации стерильности, так называемые сублетальные гены, то есть в какой-то мере понижающие жизне­способность гомозигот, а также много мутаций, изменяющих мор­фологию, окраску, плодовитость, жизнеспособность, длительность жизни и другие особенности организма.

Еще раз подчеркнем, что в генотипах встречаются все переходы от адаптивной нормы до летальности. Кроу в 1958 г. определил ге­нетический груз как относительное снижение жизнеспособности популяции по сравнению с оптимальным генотипом (адаптивной нормой). Адаптивной нормой принято называть хорошо приспособ­ленных, физически здоровых, внешне схожих особей - в нашем случае, типичных, отвечающих в полной мере требованиям стан­дарта представителей какой-либо породы. Генетический груз пред­ставляет собой присущую каждой линии и тем более породе неиз­вестную величину, «фактор Х». Таким образом, вырождение, как крайняя форма инбридной депрессии, не является неотъемлемым спутником всякого инбридинга , оно лишь вероятно при определен­ных условиях. Вымрет конкретная линия или нет, зависит от генети­ческого груза исходных особей. Селекционер, начиная свою рабо­ту, никогда не знает заранее, позволит ли генофонд линии вести её неограниченно долго или вынудит прекратить дальнейшее разве­дение «в чистоте» спустя несколько поколений. Всякие оценки но­сят характер предположений. Одно можно сказать с некоторой оп­ределенностью: породы с узкой племенной базой, но тем не менее сохраняющие стабильность на протяжении многих поколений, уже прошли испытание отбором и временем и, видимо, устойчивы к ин­бридной депрессии. Высокая гомозиготность таких пород должна была привести к выщеплению и изъятию многих вредных и опасных признаков. И наоборот, породы, образованные путем скрещивания нескольких пород или типов и имеющие внушительную племенную базу, как правило, более гетерозиготны и способны быстро охла­дить пыл начинающего селекционера невообразимым разнообра­зием выщепляющихся гомозигот при инбридном разведении. Та­кое бурное проявление гетерозиготности в начале линейного раз­ведения часто смущает заводчика и заставляет его всерьез заду­маться о вырождении.

Вымершие в результате инбридинга линии - явление крайне ред­кое, ставшее следствием чрезвычайно длительного близкородст­венного разведения при условии наличия весьма тяжкого генетиче­ского груза у родоначальников. Многие виды диких животных, спа­сенные от вымирания в тот момент, когда они находились уже на критической черте, подтверждают эту теорию. Зубры, лошади Пржевальского, белые львы из Гирского леса, овцебыки на Шпиц­бергене происходят от небольшого числа уцелевших предков, но, тем не менее, благополучно существуют многие годы, несмотря на очень узкую племенную базу и высокую заинбридированность. Для собаководства эта ситуация еще более типична: существуют десят­ки пород, ведущих свою родословную от единичных уцелевших предков.

Методы селекции уже названы: инбридинг и аутбридинг обыч­но - кросс чистых линий, ведущий либо к гомозиготности, либо к ге­терозису. В развитии инбридной линии можно условно выделить три этапа:

1. Начальный этап: нарастание гомозиготности, когда в каждом поколении увеличивается процент расщепления по генотипу, что выражается в разнообразии потомства. Выбраковка осложнена тем, что разброс качества потомков не имеет четкой полярности, не позволяющей в одну сторону сместить ценные признаки, в другую - нежелательные и вредные.

2. Критический этап: период наибольшего накопления нежелательной гомозиготности. По мнению генетика Р.Робинсона, критическим периодом для среднестатистической линии является 4-6 поколение. Проявление большого числа нежелательных признаков в возможно более раннем поколении инбридных животных следует рассматривать в какой-то степени как удачу, поскольку это экономит время заводчика и позволяет провести анализ перспективы дальнейшей работы в сжатые сроки. Продолжительность критиче­ского этапа сильно варьируется в зависимости от используемой селекционером степени инбридинга и от генетического груза исходных производителей. В тяжелых случаях возникает соблазн при­бегнуть к кроссу, от которого следует, по возможности, воздержаться. Лучше довести дело до конца и, «вычистив» линию от нежелательных генов, перейти к последнему этапу.

3. Получение стабильной чистой линии. Выбраковка на этом этапе минимальна, так как подавляющее большинство нежелательных генотипов уже изъято из генофонда линии. Наследственные качества производителей на этом этапе уже известны и поддаются прогнозированию с высокой степенью вероятности. Собаки, стабильные по типу, и производят стабильное однообразное потомство. Поддерживать такую линию легче, чем вывести, если, конечно, нет резких проявлений мощного генетического груза.

В то же время при кроссе таких животных с производителем из другой чистой линии гораздо легче предугадать и проконтролировать качество потомства. Именно чистые линии представляют наибольшую ценность для селекционера, поскольку, с одной стороны, стабильны, с другой - наиболее плодотворны и пластичны при целенаправленных кроссах.

Без чистых линий, возникающих на третьем этапе инбридинга , собаководство на высоком уровне немыслимо. Без этого невозможны ни стабильное сохранение старого, ни творческое, целенаправленное создание нового.

Кросс, в свою очередь, является не менее необходимым приемом, так как инбридинг сам по себе продуцирует лишь константное по признаку потомство, не способное к дальнейшему развитию. Поэтому, как уже говорилось, оба метода разведения взаимосвязаны, и селекция путем одного лишь кросса или чистого инбридинга невозможна.

Практическое осуществление селекции включает в себя четкую последовательность действий, направленных на достижение цели.

Сначала необходимо представить себе, какого типа собаку вы будете «лепить». Затем работа выполняется как бы «вчерне», то есть вы достигаете стабильности в получении анатомических правильных животных с типичным темпераментом. И только после достижения определенного уровня, так сказать, исходной базы для селекции, можно приступать к тонкому совершенствованию определенных черт. Собаку следует рассматривать как целостную систе­му, а не набор дефектов и достоинств. Исходя из целостности собаки, следует добиваться общей правильности и баланса, держа на прицеле породность.

Цигельницкий Е.Г. Вестник РКФ №7 (46), 2003