За и против
Уже несколько лет у нас ведется широкая кампания против пит-буля, его владельцев и селекционеров. Ее проводят люди,
которые не имеют абсолютно никакого представления об этой породе собак. Хотя следует признать, что им помогают некоторые
безответственные владельцы сомнительных пит-булей, которые, желая прославить своих «чемпионов», несут такой вздор, что
просто не понятно, как журналисты (в погоне за сенсацией и гонораром) проглатывают такую ложь.
Недоступно для понимания, как профессиональные журналисты пишут о вещах, о которых они почти не осведомлены.
Например, что пит-були «убивают» людей, что они получены путем скрещивания тупоносого (английского) бульдога, бультерьера, ротвейлера и др. Если бы такие журналисты удосужились хотя бы полистать энциклопедию о собаках, они не позволили бы себе писать такие глупости. Все собаки, упоминавшиеся ими якобы для получения пит-буля, появились значительно позже. Английский бульдог - получен примерно 300 лет тому назад путем скрещивания старого бульдога (нынешний пит-буль) и китайского мопса.
Ротвейлер - получен в XIX веке (!) путем селекции в немецком городе Ротвейле, который находится в земле Вюртемберг, а популярной порода стала в XX веке благодаря владельцам питомников в г.Штутгарте.
Английский бультерьер - получен в 1835 г.(!) (белый вариант был выведен через 15 лет) путем скрещивания английского тупоносого бульдога, староанглийского белого терьера (ныне вымершего) и, предположительно, с незначительной добавкой крови далматинца. Все это привел в систему Джеймс Хинкс. Ни одна из указанных собак никогда не использовалась для боев на ринге (по крайней мере, в официальных соревнованиях), потому что специалистам по пит-булю было ясно, что этим породам в схватках с пит-булем ничего не «светило».
Еще в качестве факта: при спаривании пит-буля всегда придерживаются принципа «наилучший с наилучшей»
(следовательно, спариваются только проверенные собаки), чтобы исключить сомнительное потомство. Отсюда и самому последнему профану ясно, что названные породы собак не использовались для выведения пит-буля.
Следует предать гласности все эти факты, потому что безответственные и неопытные журналисты часто допускают небрежность и ошибки. Всем «познающим» пит-бультерьера я бы посоветовал ознакомиться хотя бы с элементарными вещами, которые относятся к этой породе собак.
Собаки этой породы использовались исключительно для боев на ринге и охоты на крупную и опасную дичь. Они оказались
также полезными при защите от грабителей, в качестве собаки-пастуха, собаки-сторожа, собаки-защитника, т.е. они,
представляют собой исключительно домашнюю собаку.
Опусы журналистов не столько удивили меня, (речь идет о гонораре) сколько «шокировали» любителей и добросовестных селекционеров пит-буля цитируемой ими ложью некоторых безответственных владельцев «страшных пит-булей».
Например, делаются заявления, что пит-були кормятся исключительно тем, что «убивают», дрессируются по «заказу», в зависимости от того, желает ли владелец иметь бойца по части головы или ног! А некоторые неосведомленные договорились до того, что приписывают пит-булю «мощный укус» по заказу! Вследствие такого способа мышления (и работы) мы имеем выводки (потомство), которые являются позором для породы пит-булей.
Спаривания, организуемые неквалифицированно (там, где это стоит недорого) или с неизвестным производителем, в расчет не
принимаются, если определенные линии кобелей не соответствуют линиям сук. Спаривание осуществляется и в родстве с абсолютно не проверенными (ни как бойцы, ни как производители) пит-булями, а единственным показателем служит то, что владелец определенной суки или суки и кобеля вычитал в их родословной, что брат спаривался с сестрой, или отец с дочкой, и не придавал этому значения (или не думал об этом), вследствие чего где-то и кто-то чего-то добивается.
Однако специалистам известно, когда спаривать пары пит-булей или кого и с кем можно (и надо) спаривать, чтобы получить то, что нужно. По нашим данным, из свыше 95% ощенившихся у нас пит-булей, в приплоде оказалось менее 8 собак-бойцов. Это произошло в результате плохой селекции, а также из-за желания владельцев собак продать их подороже (и в то же время кое-что накопить). Они не знали даже о таких элементарных вещах, как тщательный отбор, спаривание с проверенным и линейно соответствующим кобелем (сукой), проверка покупателя, воспитание щенков и их дрессировка (тренинг) и еще о многом другом. Большинство таких «селекционеров» руководствовалось принципом: «сегодня продам подороже, а завтра как будет», не заботясь о своей репутации.
Помесь (пит-буль и стаффорд) продается как «настоящий пит-бультерьер» за большие деньги людям, которые с трудом выделили эту сумму из семейного бюджета в надежде получить то, что они желали, но вскоре поняли, что их обманули. Всякий селекционер (владелец питомника) должен понять, что он может обмануть определенное число людей, но никогда не обманет всех.
Аксиома знаменитого селекционера Б.Сорелса - «самым лучшим показателем бойца является ринг, а потомства - время».
Следовательно, недостаточно нескольких побед, пусть даже самых громких, ведь непобедимых нет, любой может победить любого, но не всякая собака может стать хорошим бойцом. Когда собака проигрывает, очень существенно, как она проигрывает.
Когда мы говорим, что имеется только шесть пит-булей, которые завоевали высшие титулы гранд-чемпиона и занесены в
Книгу Почета, становится ясно, как тяжело подготовить настоящего аса. Настоящий ас рождается только раз в столетие.
Претенциозным является то, что мы стремимся вырастить аса, однако, в действительности, можем только улучшить средний уровень хороших собак, прежде всего путем правильного спаривания и тщательной селекции. Настоящий селекционер скорее согласится, чтобы его хороший приплод был спарен с хорошей сукой за меньшее вознаграждение, чем спаривать плохую суку со своим кобелем за большой гонорар, В самом начале ввоза в Югославию этой породы был организован бой между пит-булем и сенбернаром. Исход его известен, а телевидение показало фрагмент этого состязания, из-за чего позднее поднялся большой шум. Следует иметь в виду, что это была первая встреча пит-буля и нашего пегого пса, и никто не верил (кроме владельца пит-буля), что сенбернар погибнет.
После боя циркулировались различные слухи (как правило, ложные) о крупных пари и убийстве собаки - противника пит-буля. Этому во многом способствовали люди, которые якобы «лично присутствовали» на том состязании. Большинство «лично присутствующих» утверждая, что это происходило в Кошутняке, что начала пит-буль перегрыз противнику ноги, а затем растерзал его на куски. Ввиду склонности нашего народа к преувеличению и истины ради я расскажу, что в действительности происходило. Во-первых, состязание проводилось не в Кошутняке, а в другом конце города (напротив мотеля «Националь»). Во-вторых, у противника пит-буля не были сломаны ноги, он не был убит и, что самое интересное, у пит-буля было много ран! Пока противник хотел сражаться, он превосходил пит-буля, потому что был тяжелее и массивнее, а когда стал уставать (и убегать), состязание было прекращено. Все присутствовавшие на соревновании могут это подтвердить. Кроме того, противник пит-буля перед состязанием провел много боев с другими породами собак и всех победил.
Другим состязанием, которое взбудоражило общественность, был бой (впервые в нашей стране) между двумя пит-булями.
Однако поводом для «беспокойства» послужил не сам бой, поскольку речь шла о двух равноценных собаках одной и той же
породы. Теперь общественность была «озабочена» тем, что при драке двух пит-булей «вращались» большие деньги! Поговаривали о пари от 5000 до 10000 марок!
На самом деле на состязании присутствовало 37 (тридцать семь) человек, а пари были незначительными. Следовательно, речь шла о престиже, точнее, о том, чья собака является лучшим бойцом. Все другие байки об этом соревновании - плод фантазии и рекламы.
Поскольку общество защиты животных вполне правомерно поднимало тревогу, некоторые владельцы пит-булей постарались выпустить своих «чемпионов» против немецких овчарок, боксеров, ротвейлеров и собак других пород, которые никогда не воспитывались для боев, и заснять все это на видеокамере, чтобы позже продать свое «чемпионское» потомство.
Каждый селекционер (владелец) чистопородных пит-булей знает, что это значит, и что такие поступки их безответственных коллег заслуживают презрения и ненависти всех любителей животных. Против таких селекционеров необходимо бороться всеми доступными средствами и бойкотировать их, потому что пит-буль является бойцом только тогда, когда он сражается с равноценным соперником. В противном случае это нечто иное.
Наряду с журналистской дезинформацией о такой рекламе побеспокоились некоторые безответственные селекционеры,
которые как угодно «стимулировали» агрессивность своих любимцев (прежде всего по отношению к людям), полагая, что
лишь агрессивный пит-буль является хорошим! Такие владельцы должны понять, что внутренняя готовность пит-буля бороться не
имеет никакой связи с искусственно вызванной агрессивностью, вернее, что агрессивные собаки - это чаще всего те,
психическая стабильность («гейм») которых сомнительна, потому что чрезмерная агрессивность - прежде всего проявление страха.
Внутреннее стремление собаки к борьбе («гейм») не имеет никакого отношения к искусственно вызванной агрессивности.
Заявления журналистов о том, что пит-були воспитываются преступниками и бродягами, не имеют под собой никакой основы, и их нетрудно опровергнуть: я знаком со всеми владельцами хороших пит-булей, и ни один из них не был преступником. Другой вопрос, кто присутствует на определенных боях и являются ли те собаки пит-булями (это дело владельца собаки), хотя и на футбольных матчах и других спортивных соревнованиях присутствуют люди разных профессий и сословий (утверждаю, что на футбольных матчах люди держат пари на победителя, первый забитый гол, а другие фанатики держат пари на то, кто выполнит первый угловой удар или выбросит мяч из аута), но мне пока неизвестно, чтобы кто-нибудь об этом писал.
Что же касается заявлений о том, что пит-булей выращивают бродяги, то это, мягко говоря, ложь, ибо один хороший пит-буль, вывезенный из-за границы, стоить очень дорого. я уверен, что такие деньги не изыщет ни один бродяга, а что касается преступников, то известно, где и на что они тратят свои деньги. Следовательно, такую сумму может выделить тот, кто ее имеет, и прежде всего большой поклонник этой породы собак.
Принимая во внимание, что не исключена возможность, что «появится» некий нечистоплотный человек и своим поступком
«спровоцирует» общественность, безответственность не может быть перенесена на всех любителей и владельцев пит-булей. Если
человек злоупотребляет собакой, виновата не собака, а человек, и из-за злоупотребления порода не может называться плохой.
Известны случаи, когда пит-буль нападал на человека с той же жестокостью, с которой он нападает на собак, когда находится в состоянии готовности к убийству. Но для этого потребовалась бы исключительно серьезная причина.
Каждый добро намеренный человек, который заинтересуется тем, какие собаки чаще всего нападают на людей, может получить консультацию в учреждениях здравоохранения, где проходят лечение люди, которым собаки нанесли раны. Некоторые, возможно, упрекнут, что у нас не так много пит-булей, и поэтому могло быть больше сотни трупов.
Я не хочу обвинять ни одну породу собак, но должен привести два примера (а их у меня множество). В середине 80-х
гг. в Загребе немецкая овчарка перескочила ограду своего двора и на тротуаре убила девочку, которая возвращалась из школы.
Следует подчеркнуть, что собака не была ничем спровоцирована! Летом 1991 г. бультерьер, содержавшийся в квартире, напал на младшего брата хозяина и нанес ему тяжкие травмы! Никто из общества защиты животных после «загребского случая» не начал кампанию против немецкой овчарки (хотя нападение имело тяжелые последствия).
Я также считаю, что из-за единичного случая нельзя обвинять все породы собак, но поскольку немецкая овчарка чаще других собак нападает на людей (без причины), то ее воспитанию следует уделить больше внимания.
Нападение же бультерьера было приписано пит-булю! Факт, что они имеют сходные названия и многое несведущие люди часто путают эти две породы, но единственное, что их объединяет, это то, что они являются собаками. Научно доказано, что на людей нападают коварные и нестабильные собаки, а пит-буль, конечно, не такой.
В английской статистике (1990 г.) показано, что в 80% случаев на людей нападали немецкие овчарки и доберманы и там
же был поставлен вопрос о запрещении импорте этих двух пород. Здесь же следует заметить, что доберманы иначе устроены для
«защиты» от людей, чем иные породи собак. Эта порода выведен в I860 г. путем скрещивания догов, немецких овчарок,
ротвейлеров и пинчеров, а может быть, бассета и английской борзой. Всю эту смесь до конечного (нынешнего) вида довел
немецкий служащий налогового ведомства Фридрих Карл Доберман, который часто был вынужден проходить по местам, где ему угрожали разбойники. Он пришёл к мысли создать ловкую и быструю собаку, способную сопротивляться разбойникам (читай: людям) в любой ситуации. Фридрих Доберман жил, кроме того, в населенном пункте Апольда.
В США статистика показала, что из 20 пород, которые нападают на людей, пит-буль находится на последнем, 20-м месте! Этот факт многие восприняли тяжело (или приняли его с определенной настороженностью), прежде всего из-за незнания породы, но легко доказать: каждый, кто присутствовал на каком-либо состязании или смотрел видеокассету, знает, что пит-буль, кроме самой борьбы, ничем другим не интересуется. В ходе боя, где напряжение является максимально высоким и дело доходит до проявления психической диспозиции, по отношению к людям, кроме любви, пит-буль ничего иного не демонстрирует.
Сознательно лишь начало, а известно, что всякое начало является трудным, однако настоящие любители и селекционеры пит-буля стремятся устоять на этом тернистом пути и доказать, что эта порода не имеет соперников, если говорить о готовности
к состязаниям и отношении к людям. Известно, что большинство селекционеров других породистых собак выступают против
собаководов, разводящих пит-булей, утверждая, что они против боев собак и истязания животных. Мы знаем, что это - гнусная ложь, однако до недавнего времени большое количество именно таких владельцев запускали своих питомцев в бой (и хвастались этим), хотя их собаки никогда не воспитывались для боев. Кроме того, известна аксиома владельца выставочных собак: «Кто не в состоянии задавить, тот не может воспитывать». Когда у выставочных собак рождаются щенки с окрасом, отличающимся от предписываемого стандартом для данной породы, собаководы убивают их в глубочайшей тайне ради сохранения репутации своего выводка!
Пит-буль может родиться с каким угодно окрасом или сочетанием их, но все же будет хорошей собакой. Все больше людей занимаются воспитанием пит-булей, а многие переходят с другой на эту породу по двум причинам: большинство из них недовольно судейством на выставках породистых собак они поняли, что пит-буль является собакой, надежной и постоянной во всех отношениях.
Не потребовалось много времени, чтобы доказать, что пит-буль - король ринга, однако потребуется достаточно
времени, чтобы доказать, что из всех пород собак пит-буль наиболее стабильный и абсолютно безопасный для людей!
Противники же пит-буля утверждают, что он нестабилен и опасен для людей. Когда мы выбьем и этот последний козырь из их рук, то сможем свободно говорить, что во всем преуспели. Поэтому мы обязаны учитывать абсолютно все, что связано с этой беспредельно храброй и насчитывающей несколько веков породой.
И напоследок несколько слов о боях собак. Мы против любого злоупотребления животными, против даже проведения боев между собаками, которые никогда не воспитывались для этой цели, и согласны лишь на бои между пит-булями, ибо эта порода собак веками воспитывалась исключительно для борьбы на ринге и охоты на крупную и опасную дичь.
Если мы не против того, чтобы терьеры, таксы и им подобные «шли в яму» (и там оставались), потому что любят охотиться, то почему мы должны запрещать пит-булям делать то, что они любят (бои на ринге), поскольку само название породы представляет собой готовность бороться, ибо именно PIT (яма, углубление, ринг) означает место, где они сражаются между собой.
В Америке из общего числа пит-булей в боях участвуют менее 10%. Это означает, что владение пит-булем не влечет за собой автоматического участия в боях собак. Любой может приобрести щенка от хороших родителей, когда он подрастет, спаривать его с проверенным партнером, получить приплод и не включать в бои собак. Обществу защиты животных я рекомендовал бы уделять немного больше внимания собакам, которые нападают на людей, охотничьим собакам, которых люди держат в квартирах и никогда не позволяют им делать то, для чего их веками воспитывали (для охоты), затем боям быков, хотя я и не сторонник такого запрета, потому что именно люди принуждают их к этому различными «стимуляторами», а телевидение преподносит бои быков как нечто само собой разумеющееся (коррида в Кочице).
Должное внимание следует уделить собакам-бродягам, чтобы не повторился «Панчевацкий случай» (бродячие собаки загрызли человека в парке!). Мы же, в свою очередь, готовы помочь в проведении любой гуманной акции. И со всей ответственностью заявляем, что никогда вы не увидите бродячего пит-буля.
с сайта http://pit.ucoz.ru, автор - Вероника

Пит-вес
Правильный пит-вес собаки- это наименьший вес, который можно достичь без потерь в силе и способности кусать. Определение пит-веса - одно из самых сложных дел в гейме.
Кормите и взвешивайте собаку один раз в день. При этом между кормлениями будет проходить 24 часа и таким образом будет определен истинный вес собаки без испражнений в утробе. Ваша собака должна иметь постоянную возможность опорожниться. Используйте калиброванный вес для проверки ваших весов на точность один-два раза в неделю.
Потребуется 20-30 дней для определения правильного пит-веса. Снизьте дозу кормления до тех пор, пока у собаки не покажутся ребра и не втянется живот. Вес собаки будет отличаться не более, чем на 5 фунтов от пит-веса. Начните упражнения и ежедневно фиксируйте вес в это время.
Записывайте ежедневно вес собаки в календаре так же, как и любую работу, выполненную в этот день. Выгуливайте собаку на поводке 30-60 минут в день (остальное время собака находится на цепи.Прим. ред.) Постепенно уменьшайте норму ежедневного кормления. Сосредоточьте внимание на том, как собака себя ведет и как сильно натягивает поводок на прогулке. По этому усилию или по его недостатку определяется момент, когда необходимо прекратить уменьшение ежедневного рациона. Отметив снижение силы, остановите снижение дозы кормления. Наблюдайте, возвращается ли мощность, пока вы сохраняете тот же объем ежедневного кормления. Если силы восстанавливаются, снизьте объем корма и снова обратите внимание на результаты и фиксируйте их на календаре. Увеличьте рацион, если собака не восстанавливает свои силы.
Через 20-30 дней ваша собака попадет в свой правильный пит-вес. Экспериментируя, посмотрите на силы собаки, увеличив или снизив этот вес на фунт. Если имеется любое сомнение относительно правильности веса, всегда нужно выбрать более тяжелую весовую категорию на половину или на фунт.

Обеспечение точного пит-веса
Немногие специалисты, за исключением наиболее искушенных, могут выставить собаку на матч в точно согласованном весе. Однако, это достижимо, если руководствоваться приведенной ниже программой.
Вы взвешиваете свою собаку ежедневно после достаточного выгуливания. Это перед тем, как начать работать с ней. Результат ежедневного взвешивания записывается в календаре, как и ежедневно выполненные собакой упражнения. Поскольку вы приближаетесь к моменту матча, вы должны знать, сколько весит собака в различное время дня.
На протяжении последней недели взвешивайте собаку трижды в день. Вы будете знать ее вес сразу после еды, через 12 и 24 часа. Благодаря этому вы можете определить, находится собака в контрактном весе или превышает его, независимо от того, в какое время дня ее взвесили.
Например, ваш 45-фунтовый матчевый пес весил бы 46,5 фунта после кормежки, 46 фунтов через 12 часов и 45,75 фунта через двадцать часов после еды. Вы его выгуливаете и он становится 45 фунтов. Если бы эта собака весила 45,5 фунта через 12 часов после кормления, то к моменту матча она бы весила, вероятно, 44,5 фунта, что на 0,5 фунта ниже контрактного веса.
В подобной ситуации вы могли бы дать кусок пшеничного хлеба через двенадцать часов после кормления и собака будет точно в контрактном весе - 45 фунтов.
Идея состоит в том, что необходимо знать, должны ли Вы подкормить вашу собаку за двенадцать часов до матча. Вы можете определить это только, если Вы знаете, сколько ваша собака должна весить в течение дня.
Если вам необходимо ехать на автомобиле к месту проведения матча, попробуйте смоделировать это путешествие предварительно в процессе подготовки и разберитесь, как влияет путешествие на вес конкретно этой собаки. Некоторые собаки прибавляют вес, потому что они расслаблены и отдыхают, в то время, как другие теряют вес, поскольку они сильно нервничают при переезде. Поэтому, несколько раз в неделю возите собаку на машине, посадив ее контейнер для перевозки собак (sky kennel). Собаки, подобно людям, имеют успех, если их будущее спланировано и предсказуемо.
Убедитесь, что ваши весы точны. Для того, чтобы доказать, что ваши весы являются точными, необходима 50-ти фунтовая сертифицированная гиря. Проверяйте ваши весы периодически. Внезапные изменения температуры изменят точность ваших весов и повлияют на вес собаки.
Всегда убедитесь, выгуляв собаку, что она как следует опорожнилась и помочилась, прежде чем прибыть к месту матча. Собака может быть возбуждена, когда вы достигнете места, и это ей помешает освободить кишечник и мочевой пузырь, и результатом может быть превышение контрактного веса.
Если я останавливаюсь в мотеле, я выгуливаю мою собаку, взвешиваю ее и после этого еду к месту матча (которое находится не далее, чем в 15 минутах езды). Собака будет оставаться в контейнере до взвешивания и таким образом не израсходует никакую энергию, пока не шагнет в пит.
Если Вы достигаете места матча рано, оставьте вашу собаку в контейнере, сохраняющем ее в тепле и удобстве. Не позволяйте ей озябнуть и дрожать, сохраните тепло, с потерей которого теряется ценная энергия. Возьмите одеяла, чтобы обернуть вокруг конуры, если возникнет такая потребность.
Если ваша собака полностью выгуляна, но все-таки превышает вес, не пытайтесь "выработать" этот перевес из собаки. Это ослабит вашу собаку. Если необходимо, выплачивайте штраф и выходите в пит.
Если ваш соперник превышает вес, поощрите его к снижению веса работой - это ослабит его собаку. Но иногда хорошо взять с него штраф и согласиться на матч, если его собака тяжелей вашей не больше, чем на 0,5 фунта, а ваша получила хорошую подготовку.
Ваша собака должна покакать в тоже самое время, что и обычно в процессе подготовки. По плану не должно быть никаких проблем для освобождения кишечника перед взвешиванием. Но если она вдруг не захотела совершить туалет, вставьте ей в анальное отверстие тонкую палочку с намотанной ватой (типа "Джонсон и Джонсон". Прим. ред.), и она немедленно сделает свои дела.
За двенадцать часов до матча вы приезжаете в мотель, чтобы выспаться в ожидании раннего утра следующего дня - утра матча. Вы взвешиваете собаку (зная сколько она весит за 12 часов до входа в матчевый вес), а она ниже на 0,5 фунта, чем должна весить в это время. Дайте ей кусок пшеничного хлеба и взвесьте снова. Если вес все еще ниже необходимого, дайте еще полкуска и опять взвешивайте. Не давайте ни еды, ни питья за 12 часов до начала матча.
Если вы везете собаку на матч далеко от дома, хорошо бы иметь с собой свою собственную воду для питья вашей собаки. В пути не всегда есть возможность обеспечить собаку питьевой водой.
Следуйте этому плану и исполнится ваше желание доставить собаку точно в весе, хорошо отдохнувшую и готовую идти в бой. Этот пример включает использование 45-ти фунтовой матчевой собаки, рассмотренной выше. Время матча - суббота 8:00 утра.
Скормите один-два куска пшеничного хлеба, чтобы довести вес собаки до того уровня, как она обычно весит в 8 часов вечера (46 фунтов).
Я не делаю инъекций дексаметазона за несколько дней до шоу, а делаю одно подкожное введение за 2-4 часа перед матчем. Доза варьируется в зависимости от размера и стиля собаки. Собаки с низкой активностью получают более высокую дозу (4мг), потому что их выигрыш более вероятен по гейму или по продолжительности. Дексаметазон заставляет собаку мочиться и может вызвать дегидратацию, если используется более, чем за 12 часов до шоу.
Я также не использую диуретики (мочегонные препараты), чтобы легче достичь пит-вес. Препараты этой группы, типа Лазикс обезвоживают собаку, вызывая потерю силы и выносливости. Я никогда не обезвоживаю свою матчевую собаку Даже если вашей собаке выпадет счастье победить, будет очень большая вероятность погибнуть от гиповолемического шока.
Необходимо быть абсолютно уверенным, что ваша собака находится в полном здравии в течение всего периода подготовки. Она должна быть свободна от наружных паразитов - клещей, блох, вшей и ушного клеща. Следите за здровьем и чистотой ушей собаки - воспаление, вызванное ушным клещем или иными причинами создаст дискомфорт, так что каждая собака (особенно атакующего стиля) должна иметь абсолютно чистые и здоровые уши.
Соперник вашей жестко кусающейся собаки будет более уверенно себя чувствовать и легко освободится от захвата, достигнув уха вашей собаки, т.к. боль от его укуса будет значительно серьезней, если уши и без того воспалены.
Ваша матчевая собака должна быть свободна от внутренних паразитов, включая ленточных глистов, переносчиками которых являются блохи. Обратитесь к вашему ветеринару, чтобы сделать анализ кала на наличие паразитов. В качестве глистогонного средства я использую Ivermectin Liquid, эффективный против плоских, ленточных, круглых и сердечных глистов. Я предпочитаю lvermectin для рогатого скота в 30-ти мл расфасовке, который может вводиться подкожно или даваться через рот.
Дронцит - глистогонное для ленточных глистов. Последняя контрольная прогонка производится за одну неделю до матча (седьмая неделя).
Место, где содержится ваша матчевая собака, должно быть чистым и теплым. Не держите ее близко к другим собакам. Я стараюсь изолировать мою матчевую собаку от любого беспокойства, чтобы она могла отдыхать после работы. Очень важно хендлеру проводить с собакой максимум возможного времени. Установите с собакой хороший контакт, который поможет ей в ходе такого тяжелого испытания, каковым является матч. Берите собаку с собой при поездках и даже смотрите вместе с ней телевизор.
Будьте осторожны при использовании анаболических стероидов на суках, чтобы предохранить их от входа в течку. Это может привести к попаданию инфекции в мочеполовую систему и ваша сука никогда не будет иметь щенков. Используйте 25 мг каждые две недели.
Не используйте высокие дозы антибиотиков перед шоу. Это может повредить нормальной кишечной флоре, и диарея, возникшая в результате дисбактериоза, приведет к потере веса. Постоянно наблюдайте за собакой. Если она станет медлительной и вялой, но не от переработки, дайте ей дозу amoxicillen. Это антибиотик широкого спектра, убивающий большинство бактерий.
И еще раз о дексаметазоне: я применяю одну дозу за 2-4 часа до матча. Он предотвращает опухание тканей, вызывающее гиповолемический шок. По этой причине азиум может быть очень полезен, особенно тем собакам, в которых вы полагаетесь на выигрыш, пересиливая соперника за счет гейма. Собаки, имеющие не высокие пит-способности, должны получить 4-6 мг препарата подкожно.
Если Вы хотите использовать анаболические стероиды, делайте введения Testosterone cypionate каждые две недели. Заключительное введение должно быть сделано после пика нагрузки за неделю до матча. Хорошая доза - 1/2-1 мг на фунт веса собаки.
В дополнение к введениям Testosterone cypionate, давайте таблетки Anavar дважды в день. Дайте по одной 2.5 mg таблетке утром и вечером. Большая собака (48 фунтов и больше) может получать по две таблетки два раза в день. Оба эти анаболика увеличат мощность и агрессивность без прибавки веса. Я использую четырехнедельный курс при применении этих препаратов.
Каждый день собака должна быть счастлива видеть Вас и быть переполнена энергией. Если это не так, значит она перетренирована или устала.

Пища и кормление
Я считаю наиболее подходящим сохранить кормление настолько простым, насколько это возможно, и не использую никаких порошков, продающихся для повышения эффективности.
Начнем с самого лучшего сухого корма, который можно купить. Я пользуюсь сухим кормом Purina Pro Plan Performance, кукурузное масло (источник жира) и темный пшеничный хлеб (источник углеводов). Кроме того, я добавляю немного (2-4 унции) необработанной говяжьей печенки для пополнения витаминами группы В и железа. Эти компоненты недороги и эффективны.
Собака весом 45 фунтов должна получать приблизительно 2-3 чашки Pro Plan Performance, 2-4 унции свежей телячьей печени, 2 куска пшеничного хлеба, смоченные одной столовой ложкой кукурузного масла каждый. Это скармливается один раз в день после того, как собака остыла от работы. Кормление должно происходить в то время дня, на которое вы назначили матч. Если матч назначен на 6 утра, вся пища должна быть скормлена приблизительно в это время.
НИКОГДА не давайте простой сахар, конфеты, сироп и тому подобное, это заставит собаку драться жестко 10-20 минут из-за высокого уровня сахара в крови. После распада сахара собака потеряет всю силу и энергию. Это называется углеводным избытком и углеводным истощением. СН STP's BONNIE проиграла свой 5-ый матч моей SMILEY из-за этой ошибки.
Взвесив своего пса за двенадцать часов до матча, и обнаружив, что он легче, чем ожидалось, скормите ему пшеничный хлеб, как упоминалось выше, для корректировки веса. Углеводы, содержащиеся в хлебе, могут быть поглощены за двенадцать часов. Более длительное время требуется для жира, поэтому жиры не должны даваться позже последнего главного кормления за 24 часа до шоу.
При матче в холодную погоду, вы можете дать большее количество углеводов, чем обычно. Высокоуглеводная пища заставляет собаку вести поединок в более высоком темпе, чем ее нормальный темп и произойдет перегрев. Холодная погода поможет не перегреться собаке, работающей в более высоком для нее темпе. В жаркую погоду нужно уменьшить количество углеводов и использовать более жирное кормление перед матчем. Жир менее интенсивно отдает энергию, это продолжительный источник, больше подходит для теплой погоды.
Вы можете купить телячью печень в супермаркете или у мясника. Разрежьте печень на куски по 2-4 унции, и оберните их в полиэтилен и заморозьте. Вынимайте из морозилки по одному куску печени в день для оттаивания, так чтобы он был готов к моменту кормления.
Этот рацион остается неизменным в течение всего периода подготовки. Любое изменение в диете может вызвать расстройство, избегайте изменений в кормлении.
Не позволяйте вашей собаке грызть кости, это притупляет собачьи зубы, а осколки костей могут повредить горло собаки или кишечник. Для укрепления зубов и десен работайте с собакой на шкуре и давайте ей жевать большие "кости из бычьих жил", продающиеся в магазинах.
с сайта http://pit.ucoz.ru, автор - Вероника

Выращивание и развитие щенка в первые недели жизни.
Выращивание и развитие щенка в первые недели жизни Переходный период (13 - 20 дни) Переходный период продолжается с 13 по 20 день жизни щенка. В это время в развитии щенка происходят важные физические изменения. В начале этого периода, примерно на 13 день жизни, у него открываются глаза. Зрачки его уже реагируют на свет, но сетчатка глаза еще не развита, поэтому он не может видеть объекты и их движение примерно до 21дневного возраста. Щенок начинает ползать назад так же хорошо, как и вперед, и несколькими днями позже он начнет ходить нетвердой походкой, покачиваясь из стороны в сторону и часто падая. Однажды встав на лапки и начав ходить, щенок практически перестает ползать. Первые зубы прорезаются примерно на 20 день, и он начинает кусаться и жевать. В это же время он начинает вилять хвостиком, хотя еще почти ничего не видит и не слышит. Он начинает реагировать вздрагиванием на резкие звуки примерно в возрасте 19,5 дней, но он еще не может определить, откуда исходит этот звук. Таким образом, в этот критический период в организме щенка происходят быстрые физические изменения. Только за одну неделю из беспомощного существа, которое не может слышать, ходить, освобождать свой кишечник без посторонней помощи, поддерживать температуру своего тела, а может только сосать молоко у матери, он превращается в щенка, который умеет все это делать. Познавательный период (21-28 дни) Познавательный период длится с 21 по 28 дни жизни. Это первая неделя, в течение которой щенок начинает использовать зрение и слух. Эти изменения его восприятия происходят очень резко, в течение 24 часов у большинства щенков, поэтому в это время ему нужна устойчив я, стабильная окружающая среда. Сейчас он наиболее нуждается в присутствии матери и знакомой обстановке. Если в это время отнять щенков от матери или перенести их в новое место, это отразится на их дальнейшем физиологическом развитии. В течение познавательного периода щенок начинает обучаться. Это такое время в жизни щенка, когда он узнает, что значит и как это быть собакой. Период социализации среди собак (21 - 49 дни) Социализация - это формирование комплекса социального поведения. Период с 21 по 49 дни (или с 3 по 7 недель) - это период социализации щенка среди собак, когда он учится использовать видоспецифичное поведение, позволяющее общаться с другими собаками. Чтобы развились все признаки, заложенные в его генах, все это время щенок обязательно должен оставаться в гнезде с матерью и однопометниками. Он воспринимает облик человека и себе подобных, то есть своей породы. Именно поэтому, когда собака вырастает, она обычно предпочитает общаться именно с представителями своей породы. В течение этого периода он научится использовать специальные позы тела, мимику морды и звуки для общения с собратьями, поймет, какое влияние они оказывают на однопометников, мать и других собак, с которыми он контактирует. Он обучается различным видам поведения, присущим собаке. В игре он познает окружающий мир: игры в охоту, имитирующие погоню и нападение на добычу, учат его согласованности и координации движений; он учится ритуалу приветствия при встрече собак; игры в борьбу учат его тому, как использовать его тело, позы и мимику, чтобы вызвать различную реакцию у собратьев. Например, если у играющих щенков возникает конфликт, щенок учится тому, что поза подчинения предотвращает агрессию собрата. В играх щенки часто делают садки друг на друга, лишенный подобных игр выросший в изоляции кобель с трудом учится спариваться, а может даже вообще не обращать внимание на течных сук. В течение этого периода щенок получает одни из самых важных уроков в своей жизни - он учится признавать дисциплину. Этому их учит мать. Она дает им понять, какое поведение неприемлемо; учит их не кусаться слишком сильно. Когда заканчивается период молочного вскармливания, она уже не подпускает их к соскам. Эти упражнения поучительны для щенков. К сожалению, среди заводчиков бытует ошибочное мнение, что если сука начала огрызаться на щенков, то она уже не хочет быть с ними, на самом деле это не так, она просто начинает их воспитывать. Если щенки не получат этих уроков, то их потом будет трудно приучить к дисциплине. Как же собака-мать воспитывает своих щенков? Когда с ее точки зрения щенок совершает какой-то проступок, - возможно, он подходит к ней слишком близко как раз в тот момент, когда она не хочет, чтобы ей надоедали, - она сначала предупреждает его многозначительным взглядом, который часто сопровождается еле заметным наморщиванием носа или подергиванием губы. Если щенок еще не усвоил значение этого взгляда или то слишком упрям, он будет продолжать недозволенные действия. Тогда мать громко рыкнет на непослушного щенка и даже прикусит его зубами, заставляя подчиниться. Этот покус, как правило, не бывает настолько сильным, чтобы травмировать щенка, но такой урок он запоминает надолго. Он тотчас же в испуге переворачивается на спинку, жалобно пища и моля о пощаде. Мать сразу прекращает наказание и принимает благодушный вид, показывая щенку, что если он будет послушен, то она всегда будет доброй и ласковой матерью. Инцидент заканчивается так же быстро, как и возник. Щенок получает сразу несколько важных уроков - он учится распознавать специфическую мимику, предшествующую агрессии со стороны матери; понимает, что в жизни необходимо подчиняться и соблюдать дисциплину; учится принимать позу подчинения и узнает, что таким образом можно остановить агрессию. Для последующей дрессировки особенно важно то, что он приучается соблюдать дисциплину. Научившись безоговорочно подчиняться своей матери, щенок впоследствии будет так же подчиняться и своему будущему хозяину. В течение этого периода социализации начинает складываться характер общения щенка не только с особями своего вида, но и с людьми, а также с домашними животными, если они его окружают. Период с 21 по 49 дни жизни это такое время, когда щенок учится поведению, которое делает его полноценной собакой. Если лишить его такой возможности, он уже никогда не сможет полностью воспринять эти уроки и станет изгоем собачьего племени, так как не сможет хорошо понимать своих собратьев, а они не смогут понимать его. Щенки, которых взяли из родного гнезда слишком рано, часто бывают слишком нервными, чрезмерно зависимыми от человека, беспричинно лают, их трудно дрессировать, так как они не знают, что такое дисциплина. Они могут быть агрессивны по отношению к другим собакам, иногда не способны к размножению. Щенок, отлученный от матери до семинедельного возраста, не может полностью реализовать свой генетический потенциал как собака и как компаньон для человека. Период социализации среди людей (7-12 недель) Приблизительно после сорок девятого дня жизни, когда уже закончилось формирование нервной системы, складывается привязанность собаки к человеку. Именно поэтому самое лучшее время для того, чтобы приучить щенка к новому дому и познакомить его со всем тем, что будет играть важную роль в его жизни, это период с 7 по 12 неделю. Если щенок останется с матерью и братьями намного дольше семи недель, то он вырастет слишком ориентированным на собачью жизнь. Он будет равнодушен к своей новой человеческой семье, его будет трудно дрессировать. Он должен проводить как можно больше времени с вами и членами вашей семьи, иметь возможность общения с другими людьми и собаками. Если ему предстоит общаться с детьми, сделайте так, чтобы он приобрел положительный опыт общения с ними именно в этот период. Обязательно приучите его к поездкам в автомобиле или общественном транспорте, а также к прогулкам по людным улицам и к городскому шуму. Собака, которая впервые попадает в город в более старшем возрасте, например, в том случае, когда ее выращивают на даче, иногда очень болезненно переносит смену обстановки и может проявлять трусость, с которой очень трудно бороться. Или с ней все время гуляют в одном и том же тихом дворике, тщательно оберегая от контактов с людьми и собаками. В результате пес боится резких звуков, прохожих, увидев незнакомую собаку, бросается наутек, или, наоборот, затевает с ней драку. То самое относится и к собакам, выращенным в питомниках; выращенные в информационно обедненной среде, они плохо адаптируются к новым условиям, трудно дрессируются, и, кроме того, недостаточно ориентированы на человека. Такая собака может блистать на экстерьерных рингах, хотя для этого необходимо, чтобы она прошла курс выставочной дрессировки и достаточно рано получила опыт участия в выставках. Но хорошая рабочая собака из нее вряд ли получится. Чем разнообразнее будет в этот период обстановка, окружающая щенка, тем лучше для развития его психики; при этом, конечно надо иметь чувство меры и не перегружать щенка. Электроэнцефалограммы, снятые в семинедельном возрасте, показывают, что мозг таких щенков не отличается от мозга взрослых собак. Способность к концентрации и вниманию у них еще не так развита, как у взрослых, но в этом возрасте щенки обучаются наиболее успешно. Обучение в этом возрасте происходит постоянно, причем если вы не будете его обучать, он все равно обучится, только совсем не тому, чему вы бы хотели его научить, например, подбирать с земли корм, тянуть вас при вождении на поводке, игнорировать ваши команды и т.д. Поэтому это самое подходящее время для того, чтобы начинать занятия по курсу послушания. Пока щенок не успел научиться нежелательному поведению, пока он еще не достиг размеров взрослой собаки и с ним легко справиться, нужно начинать его обучение. Однако в этом возрасте лучше максимально использовать положительное подкрепление и не перегружать щенка - занятия должны быть не продолжительными и чередоваться с игрой. Период страхов (от 8 до 12 недели) В этот период нужно избегать любых ситуаций, которые могут травмировать щенка, так как в это время его психика особенно чувствительна к воздействиям, вызывающим страх, боль. Стресс, пережитый им в этот период, может иметь очень неприятные последствия и осложнить дальнейшую жизнь собаки. Сильный страх, испытанный в этом возрасте в какой-либо ситуации может, может сохраниться у животного и во взрослом возрасте. Поэтому постарайтесь свести к минимуму все, что может вызвать у щенка сильное потрясение: визиты к ветеринару, поездки в неизвестном щенку ранее транспорте, общение с большими злобными собаками; если предстоит купирование ушей, его лучше провести до или после этого периода. Если вы посещаете дрессировочную площадку, то следите, чтобы занятия и общение с собаками не травмировали щенка. Вообще в течение первого года жизни вашего питомца вы часто будете замечать, что он чего-нибудь боится. Постарайтесь чем-нибудь отвлечь щенка или дать ему постепенно изучить объект страхов, но ни в коем случае не заставляйте щенка подходить к предмету, которого он боится. Пройдет немного времени, и страх пройдет. Период классификации по старшинству (13 - 16 недель) В этом возрасте щенок впервые начинает выяснять, кто же является "вожаком стаи". Если он пытается кусаться, даже как будто бы в игре, то это уже первая робкая попытка доминировать. Собака - общественное животное, она инстинктивно стремится соблюдать законы стаи, и если собака живет в семье, она считает ее своей "стаей" и люди для нее всего лишь странные двуногие собаки. Один из законов заключается в том, что в стае обязательно должен быть вожак, которому подчиняются все остальные члены стаи. Собаке просто необходимо выяснить, кто же является вожаком вашей "стаи". Если это место не займете вы, то это сделает ваша собака. Одни животные очень упорно стремятся к лидерству, у других это менее выражено, но любая собака нуждается в том, чтобы ей четко объяснили, кто в доме хозяин. Если собака считает себя главной, то в лучшем случае она просто не будет вас слушаться, а в худшем будет кусать вас и других членов семьи. Особенно склонны к доминированию над владельцами собаки таких пород, как ротвейлер, среднеазиатская, кавказская, южнорусская овчарки, мастифы Старого и Нового света и многих других. Окончательно отношения доминирования-подчинения складываются после того, как собака окончательно повзрослеет, после достижения ею половой зрелости, то есть не ранее 8-10 месяцев, а для крупных пород после 12-16 месяцев и старше, но если щенок с детства привык подчиняться, то можно избежать серьезных неприятностей, связанных с выяснением отношений с уже подросшей собакой. К сожалению, сейчас не редкость владельцы, которые задумываются о дрессировке собаки уже после того, как она успела перекусать всю семью, и им далеко не всегда удается помочь. Гораздо лучше. Если уже в возрасте 3-4 месяцев вы начнете заниматься со щенком, ведь упражнения курса послушания прекрасно укрепляют ваш статус лидера по отношения к собаке. Этот период очень важен для того, чтобы ваши дальнейшие отношения с взрослеющей собакой складывались без серьезных проблем. Далее остановимся на описании поздних критических периодов, их сроки существенно зависят от породы собаки (еще 3 периода)
Ольга Шилова Газета "Птичий рынок" 1997 - 13Источник: http://ampitbul.moy.su/index/0-8

Упражнения при подготовке
В своей методике подготовки собак я отдаю приоритет тренировке силы, что отличает ее от многих других программ, делающих ставку строго на выносливость. Эта программа повысит и силу, и выносливость. В ней я пытаюсь избегать "устаревшие новости", используя различные упражнения и множество дней отдыха. Варьирующиеся упражнения не надоедают собаке, и она сохраняет желание работать. Я подразделяю упражнения на силовые и тренирующие выносливость и чередую их. Вот некоторые примеры.

Упражнения для треннировки силы
" вождение собаки на натянутом поводке
" буксировка тяжелых цепей собакой, в то время как вы ведете ее на поводке
" собака тащит цепь, следуя за вами, вашим автомобилем или велосипедом.

Упражнения для треннировки выносливости
" Беговая дорожка, кошачья мельница
" Бег на поводке рядом с автомобилем или велосипедом
" Спринты за "летающей тарелкой" (фрисби) или бейсбольным мячом " Плавание
" Работа со шкурой
Силовой тренинг придаст вашему бойцу мощь, позволяющую контролировать ход матча, управлять соперником и делать такие захваты, какие он хочет. Это также поможет ему доминировать над противником и пересилить его.
Занимаясь силовой подготовкой, делайте каждый раз другие упражнения, чтобы позволить мускулам восстановиться. Если вы один день посвятили силовой подготовке, то следующий день работайте на выносливость или дайте собаке отдых. Аналогично с силовой подготовкой тяжелоатлетов, ежедневный подъем тяжестей у которых может привести к повреждению мышц. Различные типы силовых упражнений разрабатывают разные группы мышц, даже если упражнения кажутся подобными.
Например, собака, тащущая волокущуюся сзади тяжелую цепь, и собака буксирующая вас на поводке. Сопротивление, которое собака преодолевает, производя работу направлено под разными углами, в результате нагружаются разные группы мышц. Чем больше разновидностей упражнений, как силовых, так и тренирующих выносливость, вы будете использовать, тем меньше вероятность, что они надоедят собаке.
Тренинг выносливости поможет вашей собаке преодолеть усталость в матче. Собаки в матчах останавливаются чаще от усталости и истощения сил, нежели от боли и повреждений, нанесенных жестким кусачем. Таким образом, тренировка выносливости - основа хорошей подготовки. Вы постепенно увеличите выносливость вашей собаки до пиковой или максимальной нагрузки, приходящейся на седьмой день перед матчем.
Я рекомендую прогулки с собакой на поводке в течение первых двух недель подготовки. Начните с 10-15-минутной прогулки и доведите ее до одного часа. Это закалит подушечки лап приведет в тонус мышцы. Так ваши прогулки в течение первых двух недель предварят шестинедельный период подготовки из общего количества - восьми недель.
Я рекомендую записывать всю информацию по подготовке в ежедневник. Фиксируемая информация должна включать ежедневный вес, тип и продолжительность работы. Заносится также любой данный собаке медикамент (глистогонное, стероиды, и т.д.) и любые отмеченные отклонения от нормы.
Я делаю свои собственные календари на ксероксе. Эта документация будет ценным материалом для анализа прогресса вашей собаки и, с другой стороны, позволит оценить, что приносит больше пользы для этой собаки.
Я имел успех со своими собаками, применяя такой вид нагрузки, как таскание тяжелых цепей, волокущихся сзади собаки. На собаке надет широкий 2-дюймовый ошейник. К нему при помощи тяжелого карабина присоединена толстая 5-6-футовая веревка. На противоположном конце веревки - металлическое кольцо, приблизительно 3 дюйма в диаметре. К этому кольцу могут быть присоединены цепочки, вес которых мне известен -10, 12и 5 фунтов. Все это приобретено мной в хозяйственном магазине.
Я стараюсь готовить мою собаку в соответствии с ее стилем боя. Например, для собак, дерущихся в очень быстром темпе, я разделяю тренировку на интервалы: короткий период интенсивной работы сопровождается отдыхом или менее напряженной работой. Эти взрывные собаки нуждаются в получении такого типа тренировок, подобно 10-30-секундным порывам ветра, иначе известно, они перегреются в ходе матча. Большое количество собак кровей ZЕВО и BULLYSON, которых я готовил, были способны к взрывной атаке своих оппонентов, затем замедлялись и снова взрывались. Тренировка, разделенная таким образом на интервалы, предназначена для собак с подобным стилем боя. Рывки могут отрабатываться на беговой дорожке, во время прогулки на поводке и при таскании цепей. Спринтерские рывки могут сильно повредить подушечки лап собаки, поэтому до начала занятий убедитесь, что они в удовлетворительном состоянии. Поскольку собаки сильно устают при подобных интервальных тренировках, я оставляю их на более поздний период подготовки. Подушечки лап вашей собаки могут не выдержать напряжения от интервальных нагрузок на начальном этапе подготовки.
Все упражнения и продолжительность работы можно корректировать, чтобы удовлетворить собаку. Например, собака может быть настолько мощна, что веса цепей, предназначенных для перемещения (см. выше), окажется недостаточно для хорошей отработки собаки. В этом случае увеличьте вес цепей. Некоторые собаки не будут перемещать цепи, поэтому необходимо использование других упражнений. Старайтесь применять упражнения, которые собака любит и устранять те, которые собака ненавидит. Собаки должны наслаждаться своими тренировками.
Никогда не вырабатывайте собаку до полного изнеможения. Когда собака устала и задыхается, она достаточно отработана. Я предпочитаю остановить работу не доводя до этой отметки. Прогуляйте собаку, чтобы дать ей возможность остыть, и тогда дайте ей воды без ограничения.
Я часто объединяю различные упражнения в одну тренировку. Старайтесь переходить от одного упражнения к следующему с минимумом отдыха, так работа становится непрерывной. Ваша собака не будет получать отдых в течение матча, поэтому она должна отрабатывать и на тренировках подобным же образом. Изменение вида тренировок и места их проведения поможет вашей собаке получить удовольствие от работы. Собакам нравится разнообразие в упражнениях, точно так же, как и нам. Поэтому, работая на дороге и перетаскивая цепи, изменяйте, по возможности, место занятий.
Нагрузка постепенно увеличивается до пика, который приходится на начало последней недели перед матчем. Всегда давайте вашей собаке день отдыха после тяжелой тренировки, чтобы она могла восстановиться и стать более сильной. После того, как вы достигнете пика в тренинге, нагрузка снижается в течение этой последней недели.
Мне нравится такой вид нагрузки, как перетаскивание цепей, потому что это значительно увеличивает мощь моей собаки. В результате, мои собаки обычно сильнее, чем их противники. Хождение собаки на поводке также придает силу. Однако, перемещение цепей - более эффективное использование времени. Собаки обычно натягивают поводок в течение первых 10-20 минут, а затем идут рядом со своим тренером. Собака, волокущая цепь, перемещает вес в течение всего обхода. Атакующие собаки затрачивают много энергии в борьбе с соперником, и они утомятся быстро, если не приучены к такому виду нагружения. Перемещение цепи моделирует эту ситуацию. Не следует заставлять собаку бежать с цепью или тащить ее по асфальту. Ведите собаку по грунтовой дороге или по траве, это сохранит подушечки лап вашей собаки от повреждений. Еще раз повторю: никогда не проводите силовых тренировок два дня подряд. После дня силовой подготовки проводите тренировку на выносливость или дайте день отдыха собаке.
Ленивые собаки будут работать более интенсивно, если работать с ними в присутствии другой собаки. Для этого я использую молодых, "невключившихся" бульдогов или домашних любимцев другой породы, которые свободно бегают, в то время, как тренируемая собака таскает цепи. Некоторые собакиразрушители такие, как McGee's "PANTHER", Mike's "BEAST" и Super Gnat's "SMILEY" максимально выкладывались в течение всей тренировки, работая в присутствии другой собаки.
Независимо от того, насколько ленива собака, всегда найдется упражнение, которое ей будет приятно выполнять. Tar Heel Matt's GIGIT (2xW) не находила приятным перемещать цепочки на прогулке. Однако, она любила бегать на своей цепи в питомнике, суетясь и играя с другими собаками. Так что я сажал Gigit на огромную 20-футовую цепь и засекал время, которое она носилась и возилась с другими собаками. GIGIT была весом всего лишь 32-32,5 фунта.
Некоторые собаки никогда не стали бы работать на подвешенной шкуре. Я брал другую собаку, которой нравится трепать шкуру и висеть на ней, а моя матчевая собака наблюдала за ее работой с расстояния около 20 футов (6 метров) из кабины грузовика. После щедрой похвалы собаки на шкуре, я подводил наблюдавшую собаку. Она неизменно начинала с наслаждением свою работу на шкуре. Я подвешиваю шкуру на нейлоновой веревке и подбираю высоту подвешивания, перемещая веревку таким образом, чтобы передние ноги собаки во время работы не доставали земли. Это вынуждает собаку при работе использовать шею, спину и задние ноги точно так же, как это было бы в матче. Для упругости хорошо использовать пружину, наподобие тех, что применяются для закрытия гаражных ворот. Пружина подвешивается к потолку или на ветку дерева, веревка со шкурой привязывается к ней.
источник -http://pit.ucoz.ru, автор Вероника

ВИТАМИНЫ
Витамин В (тиамин) является антиневрическим витамином. Его недостаточность ведет к нарушению обмена веществ с поражением нервной и мышечной системы, желез внутренней секреции и пищеварительного тракта.
При мышечной нагрузке, беременности, болезнях, при увеличении в рационе углеводов потребность животных в витамине В1 возрастает, а при увеличении жиров в корме – резко уменьшается. Витамином В1 богаты печень, почки, сердце.
Витамин В2 (рибофлавин). Принимает участие в ферментных системах, которые обеспечивают окислительно-восстановительные процессы в организме, в углеводном и жировом обмене, обмене аминокислот. Признаками нехватки витамина В2 являются: худоба, выпадение шерсти (особенно в области крестца), вокруг глаз, ушей и на груди, дерматиты, трещины в слизистых оболочках, помутнение роговицы глаз. Витамин В2 содержится в кормовых и пивных дрожжах, печени и почках.
Витамин В3 (пантотеновая кислота).Дефицит этого витамина в рационе вызывает патологические изменения в центральной нервной системе, эндокринных органах и коже. Проявляется заболеваниями: дерматитами, депигментацией и выпадением шерсти, поражением желудочно-кишечного канала, тяжелой формой диареи (иногда кровавой ), конвульсиями, у щенков замедляется рост. Дрожжи, печень, почки и сердце животных являются хорошим источником витамина В3.
Витамин В4 (холин). Холин предохраняет печень от жировой инфильтрации, способствует удалению избыточного жира из печени. В печени, мозге, дрожжах и мясе содержится много холина.
Витамин РР (никотиновая кислота). Недостаток витамина является причиной развития пеллагры – поражение желудочно-кишечного тракта, кожи и центральной нервной системы. Развивается болезнь под названием «блектонг» (черный язык).
Развитие пеллагры может быть связанно с постоянным кормлением собак кукурузной кашей. Хлеб грубого помола, рыба, печень, почки и сердце животных, дрожжи содержат много никотиновой кислоты.
Витамин В6 (пиридоксин). Отсутствие витамина В6 приводит к поражению нервной системы с развитием судорог, похожих на эпилепсию, задержке роста, малокровию, воспалению кожи, дегенерацию сердечной мышцы. Печень, мясо, рыба, фасоль, пшено, гречневая крупа, дрожжи и картофель отличаются высоким содержанием витамина В6.
Витамин Вс (фолиева кислота), регулирует процесс кроветворения, стимулирует функцию половых желез. При недостатки Вс в организме развивается анемия, лейко- и тромбоцитопения, поражение органов пищеварения (стоматит, гастрит, энтерит). Фолиевая кислота содержится в дрожжах, печени. Цветной капусте гречневой и овсяной крупе, пшене и фасоли. Тепловая обработка приводит к значительной потере фолацина.
Витамин В12 (цианкобаламин). Играет важную роль в кроветворении, работе красного костного мозга и биосинтезе нуклеиновых кислот, оказывает влияние на рост, активизирует белковый обмен, способствует усвоению тканями аминокислот. Содержится в печени и рыбе (особенно в треске), твороге.
Витамин С (аскорбиновая кислота) активизирует действия всех ферментов. Витамин С замедляет рост патогенных бактерий, вызывает их гибель, увеличивает устойчивость к действию инфекций. Витамин содержится в сырых овощах, фруктах, ягодах.
Витамин Д (кальциферол) способствует задержанию фосфора и кальция в организме. При отсутствие или недостатки витамина Д у собак развивается рахит: плохо растут зубы, слабые кости, нарушается пищеварение. Витамин находится в рыбьем жире.
Витамин А (каротин) обеспечивает такие физиологические функции, как рост, развитие, зрение, поддерживает в нормальном состоянии структуры эпителиальной, нервной и других тканей организма. Недостаток витамина А вызывает изменение в нарвной ткани, которые приводят к нарушению координации движений, слабости мышц и т. д. Наиболее богаты витамином А печень морских рыб, говядины, свинины.
Источник: http://apbtfsk.narod.ru/

О боязни громких звуков
Страх перед неожиданными громкими звуками является одной из самых распространенных проблем.
Многие собаки бояться грозы, фейерверков и других громких звуков.
Проявления страха могут быть различными:
1. Услышав громкий звук, собака пытается убежать и спрятаться, дрожит, скулит, лает.
2. Стремиться забиться в угол.
3. У собаки появляется обильное слюнотечение.
4. Собака начинает ходить из угла в угол.
5. Когда собака слышит громкие звуки, у неё начинаются дефекация и мочеиспускание.
6. Происходит вылизывание с образованием кожных повреждений
Проявление страха может наблюдаться по следующим причинам:
1. Ограниченный индивидуальный опыт, полученный в раннем детстве.
Результаты исследований по этой проблеме доказывают, что если собаку до 4 месяцев не выводить на улицу и не знакомить с внешними раздражителями в первые месяцы жизни, то в дальнейшем животное может испытывать очень сильный страх перед определенными раздражителями.
2. Психические травмы, полученные в прошлом.
Например, во время прогулки, собака услышала звуки салюта или взрывы петард, очень испугалась и получила сильную психологическую травму, которая может усиливаться при каждом следующем воздействии раздражителя.
3. Можно предположить частичную обусловленность генетическими факторами.
Если у собаки в возрасте от четырех до восьми недель была выражена предрасположенность к проявлению страха, то возможно в будущем собака вырастет очень пугливой
4. Многие хозяева непреднамеренно хвалят собак за страхи.
Главное не успокаивать и не гладить собаку, если она испугалась, иначе можно закрепить эту проблему. Когда собаку гладят или дают ей лакомство, она воспринимает это как похвалу, за то, что она делает. Если, мы ее гладим, успокаиваем голосом или даем что-то вкусное, когда собака испугалась, она думает, что бояться хорошо, что прижимать уши, скулить, поджимать лапы и хвост, трястись - это поведение, которое нравится хозяину.
Для того чтобы приучить собаку ничего не бояться, необходимо перестать ее успокаивать.
Не замечаем ее испуга, не показываем, что сами боимся, не хвалим за страх. Стараемся отвлечь собаку от источника ее испуга игрой или какой-либо командой.
5. Собака может начать бояться, увидев, как испугалась другая собака.
Как можно попытаться исправить проблему:
Прекратить общение с теми собаками, которые бояться громких звуков.
Необходимо перестать успокаивать собаку во время испуга.
Начинать исправление можно только в спокойной обстановке, желательно чтобы в момент исправления проблемы собака не слышала звуков петард, салюта и т.д. Поэтому не начинайте исправление во время нового года или после него, когда на улице постоянно слышны громкие звуки
Выполняйте эти упражнения:
1. Запишите на кассету или диск, громкие звуки салюта, петард, грозы и т.д. Включайте их собаке ежедневно 2-3 раза в день по 1 часу, сначала звук необходимо сделать очень тихим, когда собака привыкнет к нему, и не будет обращать внимания, то можно начинать увеличивать громкость, но делать это необходимо очень плавно! Необходимо игнорировать страх собаки и не жалеть ее за это. Слушать запись нужно не меньше 2-3 месяцев ежедневно, даже если собака не реагирует на запись.
2. Когда собака 2-3 дня послушает запись, возьмите 30-40 обыкновенных детских шариков, надуйте их и разложите их по всей квартире. Если собака будет играть с ними и лопать их, то хвалите, если бояться или стараться спрятаться от них, то игнорируйте, сами шарики не лопайте. Пусть шарики полежать 2-3 дня, если вдруг шарик лопнет, то Вы должны полностью игнорировать звук и не показывать собаке, что испугались! Через 2-3 дня, начинайте лопать шарики, на глазах у собаки в день 5 шариков, ежедневно увеличивайте их число на 2 шарика, то есть в первый день необходимо лопнуть 5 шариков, во второй 7 и т.д., дойдя до 20 шариков в день и хлопайте по 20 в день, на место лопнутых шариков, сразу надувайте и кладите новые. Лопнутые шарики, сразу убирайте, чтобы собака не проглотила, все, что он них осталось. Хлопать шарики необходимо столько дней, сколько потребуется собаке, чтобы она перестала на них реагировать, возможно, потребуется 1-2 месяца.
3. Когда собака перестанет обращать внимания на хлопки шариков дома, то возьмите шарики на улицу и во время прогулки с собакой начинайте хлопать их, начните опять с 5 в день и увеличивайте их число ежедневно на 5 шариков, когда перестанет обращать внимания на шарики на улице, то можно переходить к петардам.
4. Возьмите самые маленькие петарды, как спички! Во время прогулки, взорвите одну петарду, но так чтобы собака не видела, как Вы это делаете, если испугается, то похлопайте несколько дней еще шариков и потом опять попытайтесь взорвать петарду. Если опять испугается, то во время прогулки хлопните 5 шариков, затем одну петарду и еще пять шариков, ежедневно увеличивайте количество петард на 2 шт., когда дойдете до 10 петард за прогулку, то можно больше не хлопать шарики, но продолжайте ежедневно взрывать петарды. Если собака изначально не испугалась хлопка петарды, то можете начинать хлопать по 10-15 петард на каждой прогулке. Через 2-3 недели, можно начинать хлопать более мощные петарды.
Очень желательно, перед началом исправления обратиться за консультацией к специалисту по поведению животных!
С уважением, Надежда Хрипуноваспециалист в области поведения животных.http://www.dog-training.ru/