ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ СОБАК

Способность к размножению у собак проявляется рано - в 8-12 месяцев. Но, молодой, еще не окрепший организм животного не способен выдержать колоссальную нагрузку, вызванную вязкой, беременностью, родами и выкармливанием щенков. Неблагоприятно сказываются ранние вязки и на кобелях, еще не закончивших своего формирования. Помимо нежелательных физиологических изменений, ранние вязки являются причиной множества заболеваний, лечение которых в будущем проблематично. Практика разведения собак определяет наиболее благоприятные сроки начала племенного использования кобелей в возрасте 24 месяцев, сук - в возрасте 20 месяцев. Но, планируя первую вязку собаки, следует учитывать ее индивидуальные особенности. Одни собаки относительно рано заканчивают свое физиологическое развитие, другие формируются значительно дольше. Объективным показателем физиологической зрелости суки является наступление у нее третьей по счету течки, на которую и следует планировать вязку.

Подготовка собаки к вязке

    Планировать вязку следует заранее, ориентируясь на сроки и течение предыдущей течки. Опытный заводчик обязательно ведет дневник, в который регулярно записывает наблюдения за состоянием здоровья, кондицией, физической подготовкой и физиологическими особенностями каждой своей собаки. У сук рекомендуется подробно описывать течение каждой течки, с первого до последнего дня, даже если вязка в эту течку не запланирована. Важным является все - сроки начала и окончания течки, интенсивность и характер выделений, состояние "петли" и поведение суки в каждый из последующих дней, ее реакция на кобеля. Сюда же заносятся данные о проведении различных профилактических мероприятий. Имея такие записи, в будущем вы безошибочно определите сроки наступления очередной течки и, что наиболее важно, момент готовности суки к вязке.

Заводчик должен заблаговременно начать проведение обязательных профилактических мероприятий. За 1,5 месяца до предполагаемой течки рекомендуется провести бактериологический анализ на выявление у суки скрытых анаэробных инфекций (стафилококковой, стрептококковой, герпесвирусной и др.). Эти инфекции в настоящее время довольно широко распространены в поголовье собак, но, не проявляясь внешне, они нередко являются причиной гибели щенков на разных стадиях развития. Эта несложная профилактическая процедура (анализы делаются в любой ветеринарной лаборатории путем взятия крови из вены и мазков из влагалища суки) избавит вас от возможных проблем в будущем. Значительно дешевле обойдется стоимость анализов, и даже, в случае обнаружения какой-либо инфекции, полный курс лечения собаки, чем потеря всего помета. Кстати, племенные кобели также должны регулярно подвергаться этому профилактическому мероприятию, а их владельцы обязаны предоставлять справку об отсутствии у них анаэробных инфекций по первому требованию владельцев сук.
Примерно за месяц до течки проводится обязательная профилактическая обработка суки против кожных паразитов (блох, вшей, подкожного клеща и др.). В этом случае наиболее эффективно использование специальных, нетоксичных, спреев и шампуней. Не подходят средства длительного действия - в частности, противопаразитарные ошейники.
Через несколько дней после этого необходимо провести дегельминтизацию суки одним из препаратов широкого спектра действия (от разных видов паразитов), дозировка которого рассчитывается строго в соответствии с инструкцией.
Через неделю после дегельминтизации собака должна быть привита против наиболее распространенных и опасных инфекционных заболеваний. Перед вязкой сук прививают только импортными поливалентными вакцинами, что значительно повысит иммунитет щенков в раннем возрасте.
Все эти мероприятия являются обязательными при подготовке собаки к вязке и проводятся до начала течки. На момент вязки сука должна быть абсолютно здорова. Она не должна быть худой, ослабленной, или, наоборот, перекормленной, с дряблой мускулатурой. Это неминуемо отрицательно скажется на течении беременности и родах.

Течка (пустовка)
    Первая течка у сук обычно наступает в возрасте 8-12 месяцев, а затем повторяется приблизительно с одинаковым интервалом через 6 месяцев, то есть, ориентировочно, два раза в год. Продолжительность ее в среднем составляет 18-20 дней. Но возможны некоторые отклонения от указанных норм, что является индивидуальной особенностью каждой отдельной особи. Физиологическими нарушениями следует считать наступление первой течки раньше 7 и позже 15 месяцев, интервал между течками меньше 4 и больше 9 месяцев, продолжительность течки меньше 12 и больше 30 дней.

Примерно за неделю до появления течки, у собаки может измениться поведение - она становится непослушной, возбудимой, временами теряет аппетит. Начало течки характеризуется некоторой припухлостью вульвы ("петли"), и спустя некоторое время появлением из нее кровянистых выделений. В начале течки "петля" обычно увеличенная, но жесткая, выделения - кровянистые и скудные. Спустя два-три дня они становятся более обильными. Приблизительно через семь-десять дней после начала течки "петля" начинает увеличиваться в объеме, выделения постепенно светлеют. К моменту овуляции (выхода из яичников зрелых, готовых к оплодотворению, яйцеклеток) "петля" максимально увеличивается и становится мягкой, а выделения приобретают желтовато-розовый цвет. Соответствующим образом меняется поведение суки - она заигрывает с кобелями, при их "ухаживании" становится в соответствующую позу, отводя в сторону хвост. Такую же позу сука часто принимает, если ее погладить в области крупа или дотронуться до "петли". Это и есть наиболее благоприятный период для вязки суки. Чаще всего он приходится на 12-15 день после начала течки, но возможны и некоторые отклонения от этого срока в ту или другую сторону. Продолжительность овуляции (количества дней, в течение которых сука может быть оплодотворена) также бывает различной, но в среднем она составляет 3-5 дней. Вязать суку рекомендуется в середине сроков ее готовности. Наиболее распространенной ошибкой заводчиков является вязка в первый день появления вышеперечисленных признаков, то есть в самом начале овуляции. Как правило, результат этого - пустая сука или небольшое количество щенков в помете.
Случается, что не все признаки, в равной степени, выражены в период готовности суки к вязке. Иногда выделения лишь незначительно светлеют к моменту овуляции, или, наоборот, на протяжении всей течки бывают недостаточно обильными и яркими. Крайне редко, но встречаются суки с, так называемой, "бескровной" течкой, когда выделения настолько скудны, что их просто невозможно увидеть. Есть суки, у которых "петля" на протяжении всей течки остается жесткой и практически не увеличивается в размере. Некоторые суки даже в период овуляции проявляют агрессию по отношению к кобелю. Все эти отклонения могут иметь самые разнообразные причины, но часто это совсем не мешает таким сукам рожать нормальных, здоровых щенков.
Чтобы ваши планы относительно вязки не были нарушены, а усилия не оказались напрасными, необходимо знать индивидуальные особенности своей собаки и уметь заранее определять дни, оптимальные для ее вязки. Если это первая вязка, тут, как раз и помогут наблюдения и записи, сделанные вами во время предыдущей течки. Ориентируясь на них, вы без труда определите дни, наиболее благоприятные для поездки к кобелю.

Вязка
    Именно суку отвозят к кобелю на вязку, а не наоборот. Причин этому несколько, но основная заключается в том, что у себя дома кобели, как правило, проявляют большую активность.

Производить вязку лучше всего утром, до кормления собак. Перед вязкой, еще до того, как собаки увидят или почувствуют друг друга, каждую необходимо хорошо выгулять. Зачастую этому не придают особого значения, а вместе с тем, переполненный кишечник у суки - наиболее частая причина вязки без "замка". Кобель же с переполненным кишечником или мочевым пузырем вряд ли будет оправляться в присутствии суки, и это окажется серьезной причиной неудачных садок.
Вяжут собак в уединенном месте, при отсутствии вблизи посторонних раздражителей и при, как можно, меньшем количестве присутствующих людей. Собакам дают возможность ознакомиться, обнюхаться, немного поиграть. Но, важно, чтобы игра не затянулась, так как кобель может "перегореть" и вязки не получится.
Непосредственно перед вязкой "петлю" суки следует смазать вазелином или детским кремом. Владелец суки становится спереди от нее, и придерживает ее за ошейник. Владелец кобеля присаживается сбоку от суки, одной рукой поддерживая ее под живот, а другой - направляя "петлю" к половому органу кобеля во время его садок. Подобная помощь необходима для экономии сил кобеля и предотвращения возможных травм во время вязки. Активный и здоровый кобель обычно без труда вяжет суку после нескольких садок. Но бывают случаи, когда из-за несоответствия размеров собак или строения их половых органов, вязки долгое время не происходит. В этом случае необходима помощь опытного инструктора (иногда эти функции успешно выполняет владелец кобеля), который, в зависимости от ситуации, прибегает к дополнительной помощи: использует специальную подставку для кобеля, приподнимает суку, прижимает кобеля плотнее к суке во время садок и т.д. В любом случае, категорически противопоказано прикасаться к половым органам кобеля во время вязки, этим можно нанести непоправимый вред его здоровью и психике. Обычно после нескольких садок происходит специфическое сцепление половых органов кобеля и суки, так называемый "замок", во время которого собаки, как бы, остаются некоторое время сцепленными друг с другом. Это происходит потому, что половой член кобеля увеличивается после входа во влагалище, особенно у основания, там, где расположены "луковки", а круговая мускулатура входа влагалища суки сокращается, удерживая его внутри. "Замок" может длиться от нескольких минут до часа, и даже больше. Наличие и продолжительность "замка" зависит от обоих партнеров, от их физиологической совместимости, но она практически не влияет на результат вязки. Поступление сперматозоидов во влагалище суки происходит в начале сцепления. Поэтому, даже если во время садки кобель "вошел" в суку, произошло семяизвержение, но не получилось "замка", все равно есть вероятность, что сука будет оплодотворена.

Во время садок кобель производит характерные поступательные фрикции, которые не всегда достигают цели и заканчиваются семяизвержением. Он может повторять садки с разной периодичностью, спрыгивая и вновь вскарабкиваясь на суку, но если это длится более 10 минут, кобеля следует на некоторое время увести от суки и дать ему непродолжительный отдых. Во время садок не рекомендуется, надавливая на круп кобеля, прижимать его плотнее к суке. Опытные инструктора иногда прибегают к этому методу, но, во-первых, они, как правило, точно могут определить момент начала сцепления, а во-вторых, знают - к какому кобелю это может быть применимо, а к какому - нет. В некоторых случаях у кобеля это может вызвать обратную реакцию, и он откажется вязать суку.
Начало семяизвержения легко заметить по изменению характера фрикций, когда кобель, в одну из садок, плотнее прижимается к суке и, приподнимаясь на задних ногах, поочередно поднимает их, как бы, пытается вскарабкаться на суку. Через несколько секунд он прекращает фрикции, оставаясь на суке. В этот момент необходимо убедиться, произошел ли "замок". Это несложно сделать аккуратным прощупыванием "луковиц", которые в этот момент должны находиться внутри влагалища суки. Если же одна или обе луковицы располагаются наружу - "замка" нет, и в следующий момент кобель, наверняка, "выйдет" из суки и некоторое время, пока не произойдет отток крови от увеличенных в размере "луковиц", будет находиться не в очень удобной позе, с "обнаженным" половым членом. Это не безвредно для его здоровья. Поэтому, если такое произошло, следует периодически при помощи спринцовки смачивать половой член кобеля кипяченой водой комнатной температуры.

Если после очередной садки произошел "замок" и кобель находится на суке, можно осторожно перенести одну его переднюю, а затем заднюю ногу через спину суки, поставив их хвостами друг к другу. Для обеих собак это удобно и безвредно. Но делать это следует аккуратно, хорошо придерживая суку.
Ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться разъединить собак, находящихся в "замке" - это приведет к очень серьезным повреждениям половых органов. После вязки собак следует сразу же увести друг от друга. Кобелю следует промыть препуциальный мешок раствором хлоргексидина.
Распространенное мнение, что для гарантии оплодотворения необходима повторная (контрольная) вязка, беспочвенно. Она скорее нужна для самоуспокоения владельца, чем для самой суки. Если сука здорова и повязана в период овуляции, гарантия оплодотворения обеспечена. Не готовых сук владельцы просто не должны допускать к вязкам, чтобы напрасно не расходовать силы кобеля.

КОРМЛЕНИЕ:

Принципиально существует всего лишь два варианта кормления щенков и взрослых собак: продуктами, приготовленными в домашних условиях и так называемыми "готовыми продуктами" - влажными и сухими специальными кормами.

Кормление щенка продуктами, приготовленными в домашних условиях
    При таком варианте владелец собаки последовательно совершает следующие шаги, каждый из которых таит в себе определенного рода сложности и даже опасности. Это относится, прежде всего, к закупке, хранению и приготовлению еды.

Закупка
По известным причинам (за исключением редких случаев) никто не станет кормить собаку базарным отборным мясом, овощами и фруктами, рыбой и крупами. Поэтому большинство собаководов останавливают свой выбор на желудках, трахеях и костях. Это не лучший вариант. Но даже в том случае, когда недорогое мясо берется на бойне, остается опасность получить зараженное мясо или даже падаль.
То же самое в полной мере относится и к крупам и овощам, которые слишком часто приобретаются в сомнительных местах по бросовым ценам, а стало быть, не проходят положенной проверки или хранятся недопустимо долго. Но даже если владелец закупает дорогие качественные продукты, их нужно уметь хранить.

Хранение и приготовление
Помимо того, что продукты имеют тенденцию портиться, их нужно где-то хранить. А это, как минимум, забитые холодильники и масса других неудобств.
Но даже если вы купили качественные дорогие продукты (весь их немалый перечень), вам удалось их сохранить, то теперь необходимо правильно их приготовить. И здесь самая большая сложность - смешать их в нужных пропорциях так, чтобы каждый необходимый компонент воспринимался организмом собаки (усваивался). Ведь переизбыток того или иного ингредиента в рационе собаки может быть так же вреден, как и его недостаток.
Нельзя давать собаке, особенно щенку:
    - свинину сырую и сало,
    - речную рыбу (сырую),
    - рыбу с костями,
    - трубчатые кости,
    - горох и другие бобовые,
    - пшеницу,
    - ячневую крупу,
    - перловую крупу,
    - вареный и жареный картофель.

Особенно полезные продукты
    Известно, что многие продукты имеют особое питательное значение, другие же обладают лекарственными свойствами. Эксперты высказывают разное мнение об их важности, так же, как и о травах. Если вам хочется побольше узнать о них или у вас возникли какие-то вопросы по этому поводу, справьтесь в аптеке. Ниже перечислены продукты питания, наиболее известные своими питательными свойствами и достоинствами.

Яблоки
Изобилуют химическими элементами, которые, как выяснилось, убивают у животных раковые клетки. Кроме того, они помогают бороться с инфекционными заболеваниями и стабилизируют содержание сахара в крови. Пара кусочков яблока - великолепное лакомство, обожаемое собаками за его сладость.

Ячмень
Его зерна в последнее время все чаще добавляют в корма для собак. Известно, что ячмень улучшает деятельность кишечника и, как предполагается, подавляет рост раковых клеток.

Брокколи
Брокколи препятствует развитию раковых заболеваний и остается прекрасным источником множества витаминов, в том числе и витамина А.

Морковь
Это не только замечательный источник Р - каротина, но и других витаминов и минеральных веществ.

Клюквенный сок
Как известно, он благотворно влияет на мочевыводящие пути, предотвращая их инфицирование и развитие цистита. Признано также, что он обладает сильными антивирусными свойствами.

Рыба
Рыба, особенно морская, имеет несколько достоинств. Установлено, что потребление всего 28 г морской рыбы в день укрепляет иммунную систему, предупреждает раковые заболевания, помогает при заболевании почек и повышает умственные способности.

Бурые водоросли
Разновидность морских водорослей. Обычно они продаются в высушенном и размельченном виде, зачастую в желатиновых капсулах. Это превосходная минеральная добавка с высоким содержанием йода, кальция и фосфора, а также других минеральных веществ. Известно также, что бурые водоросли стимулируют иммунную систему и убивают бактерии.

Дрожжи
Прекрасно известная пищевая добавка. Собственно говоря, во многих кормах для собак дрожжи входят в состав первых пяти ингредиентов.

Травяные добавки

Люцерна
По-английски люцерна звучит как alfalfa, что означает "отец всего съедобного". Она изобилует следами минеральных веществ, витаминами. А, Е, К, В и D. Ее используют для купирования болей при артрите и при желудочных недомоганиях.

Красный клевер
Стимулирует процессы заживления и полезен для выздоравливающих и старых собак.

Одуванчик
Способствует выведению токсинов из организма.

Эхинацея
Известна специалистам как стимулятор иммунной системы, причем такой сильный, что врачи даже рекомендуют его пациентам во время эпидемий гриппа.

Чеснок
Обладает антибактериальными, антигрибковыми и антивирусными свойствами. О достоинствах чеснока написаны целые книги. Он укрепляет иммунную систему и стимулирует работу внутренних органов, особенно печени и толстой кишки, способствует выделению из организма токсических веществ.

Женьшень
Его часто называют "волшебным корнем". Известно, что он укрепляет сердце, улучшает процессы мышления и стимулирует эндокринные железы, контролирующие все системы организма. Женьшень используют в профилактических, а не в лечебных целях.

Плоды шиповника
Содержат массу витаминов, включая А, В, Е, К и особенно витамин С (больше чем в цитрусовых). Однако их можно использовать только в том случае, если кусты не обрабатывались инсектицидами, удобрениями и фунгицидами.

 
   Ингредиенты       Цель       Высококачественные       Низкокачественные     
 
   Белки     Развитие мышц, соединительных тканей, синтез ферментов и гормонов     Цыплята, перемолотые субпродукты из курицы, индюшки, мясная мука, яйца, печень, рыба, мука из рыбы, обрат, мука из свинины     Мясокостная мука, перемолотая дичь   
 
   Углеводы     Снабжение крахмалами (отличным источником энергии и растительными волокнами), поддержание здоровья тонкого кишечника и правильное формирование кала     Кукуруза, рис, толокно, овсяные хлопья, пшеница     Соевая мука, бобы сои, кукурузная, пшеничная каши, пшеничная мука второго сорта   
 
   Жиры     Запасы энергии, снабжение важнейшими жирными кислотами, вкусовые качества корма     Жир домашней птицы, курицы, индейки свинины     Растительные масла: кукурузное, лецитин, соевое, пшеничных проростков, кунжутное, льняное   
 

Жиры
Это необходимый компонент корма для собаки, они важны, прежде всего, как источник энергии, придают шерсти блеск. В жирах содержатся жирорастворимые витамины - А, D, Е, К. Считается, что рацион здоровой собаки может включать до 20 % жиров животного или растительного происхождения.
Избыток жиров откладывается в виде подкожных жировых отложений. Жировой баланс очень важен. Избыток жиров приводит к ожирению и всем, вытекающим из него осложнениям, недостаток же делает собаку неустойчивой к перепадам температуры. Гладкошерстные собаки процветают на корме, богатом жирами, или требуют добавления небольшого количества растительного масла к приготовленной пище.

Углеводы
Способствуют выделению энергии и ассимиляции жиров. При избытке они откладываются в организме для дальнейшего использования. Содержатся углеводы в основном в растительных кормах.

Минеральные вещества и микроэлементы
Необходимы для роста и развития костяка, питания и работы нервной системы и других функций организма. Недостаточное поступление этих веществ в организм приводит к минеральному голоданию и возникновению различных тяжелых заболеваний. Потребность собак в минеральных веществах и микроэлементах покрывается в основном за счет кормов, за исключением поваренной соли, которую нужно вводить дополнительно в рацион из расчета 10-20 г в сутки. Кальций и фосфор необходимы для костяка собаки, их требуется особенно много во время роста скелета в первый год жизни. Эти элементы также влияют на развитие и крепость мышц, лактацию кормящих сук. Учтите, что кальций и фосфор должны не только присутствовать в пище собаки, но и находиться в правильном соотношении друг с другом, в противном случае у щенков наблюдаются деформация и повышенная хрупкость костей, искривление конечностей. Для удовлетворения потребности собаки в этих элементах необходимо давать ей хрящи и мягкие кости, а также яичную скорлупу. Много кальция содержится в молоке и кисломолочных продуктах. Кости, которые дают молодым собакам в качестве минеральной добавки к основному рациону, должны быть исключены из меню взрослых собак. Для нормального роста и здоровой нервной системы вашей собаке необходим калий. Натрий и хлор влияют на аппетит и активность. Магний предотвращает нервные тики, конвульсии и проблемы нервной системы. Железо необходимо для здоровой крови, при его недостатке наблюдается быстрая утомляемость и анемия. Йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы, медь - для развития костей и мышц, она предотвращает анемию. Кобальт и марганец влияют на развитие системы размножения и необходимы для нормального развития собаки. Цинк также необходим для нормального развития и оказывает влияние на здоровье кожи. Некоторые владельцы, считая, что тот или иной элемент особенно полезен для их собаки, начинают давать его в огромных дозах, не учитывая того, что передозировка опасна для здоровья.

Вода
Вода играет значительную роль в поддержании нормального здоровья и жизнедеятельности животных. Она участвует во всех физиологических процессах, происходящих в организме. Однако уровень потребления воды зависит как от возраста, физиологического состояния, погодных условий, типа кормления, состава корма, так и от индивидуальных особенностей животных. В природе вода в чистом виде не встречается. В ней содержатся в растворенном виде различные химические вещества: соединения хлора, натрия, кальция, магния и др. Качество воды, ее физические свойства и химический состав могут оказывать влияние на развитие различных незаразных болезней. В связи с этим вода должна отвечать требованиям стандартов.
При использовании воды из открытых источников нужно убедиться, что она не гнилая и не заражена токсичными веществами или возбудителями инфекционных заболеваний. Если уверенности нет, не следует позволять собаке пить такую воду.

Дефицит и избыток минеральных веществ

Железо
Дефицит: слабость, констипация (запоры), анемия
Избыток: не выявлен

Йод
Дефицит: увеличение щитовидной железы, сухость кожи и волос шерсти, снижение жизненной энергии, замедленное развитие и рост, нарушения репродукции
Избыток: не выявлен
Калий
Дефицит: дыхательная недостаточность, остановка сердца, нервные расстройства, бессонница
Избыток: не выявлен

Кальций и фосфор
Дефицит: рахит, деформация костей, замедление развития и роста, раздражительность, депрессия
Избыток: необходимо поддерживать баланс этих двух минеральных веществ

Магний
Дефицит: нейромышечное возбуждение или раздражение, тремор, депрессия
Избыток: не выявлен

Марганец
Дефицит: замедление или остановка развития и роста, нарушение репродукции, неправильное развитие костей, паралич, атаксия (дискоординация движений), слепота, глухота
Избыток: не выявлен

Медь
Дефицит: общая слабость, ослабленное дыхание, анемия, нарушения со стороны скелета, поражение кожи
Избыток: токсический гепатит

Селен
Дефицит: преждевременное старение, гибель щенков, поражение скелета и сердца
Избыток: гепатит, нефрит

Сера
Дефицит: нарушение или отставание в росте и развитии, апатия и повышенная утомляемость
Избыток: не выявлен

Хлориды
Дефицит: выпадение волос, расстройства пищеварения, нарушение сократительной способности мышц
Избыток: отрицательные реакции предполагаются, но не выявлены

Цинк
Дефицит: замедление роста и полового созревания, диабет, кожные нарушения
Избыток: минерал сравнительно нетоксичен, но опасные побочные эффекты вполне возможны

Дефицит и избыток витаминов

Витамин А
Гиповитаминоз: нарушение зрения, замедление развития и роста, нарушения со стороны кожи и шерсти, диарея
Гипервитаминоз :тошнота, рвота, диарея, выпадение волос, деформация костей, кровотечения

Витамины группы В
Гиповитаминоз: повышенная утомляемость, раздражительность, нервозность, выпадение волос, нарушения со стороны кожи
Гипервитаминоз: избыточное поступление с пищей этих водорастворимых витаминов обычно выводится с мочой. В тяжелых случаях отмечаются нарушения нервной системы, крови или пищеварения

Витамин С
(Исследования еще продолжаются и вызывают много споров; избыток витамина выводится с мочой)
Гиповитаминоз: нарушение лактации, одышка, опухание суставов, замедленное заживление ран, повреждения дентина
Гипервитаминоз: диарея

Витамин D
Гиповитаминоз: рахит, деформация костей, атрофия или гипотрофия мышц, нарушения зрения и нервной системы
Гипервитаминоз: учащенное мочеиспускание, тошнота, рвота, мышечная слабость, кальцификация мышц, включая сердце

Витамин Е
Гиповитаминоз: нарушения крови и кровотечения, падение уровня коллагена, разрушение аминокислот, снижение функции некоторых гормонов, снижение репродукции
Гипервитаминоз: в целом этот витамин не токсичен, хотя его избыток может вызвать повышение кровяного давления

Витамин К
Гиповитаминоз: кровотечения, аборты
Гипервитаминоз: практически не бывает, так как в целом сам витамин нетоксичен

Источники витаминов

   
   Витамины       Наиболее распространенный источник     
 
   Витамин А     Молочные продукты, зеленые листья овощей, масло из печени рыб, морковь   
 
   Группы В     Дрожжи, цельные зерна, печень   
 
   Витамин С     Фрукты и овощи, особенно брокколи

   Витамин Е     Растительные масла, мясо, сырые орехи и зерна масличных растений, зеленые листья овощей, бобы сои

   Витамин К     Бурые водоросли, люцерна, йогурт, яичный желток, масло из печени рыб
 

Источники минеральных веществ

 
   Минеральное вещество       Наиболее распространенный источник     
 
   Железо     Печень, устрицы, рыба, постное мясо, зеленые листья овощей, цельные зерна, бобовые, черная патока   
 
   Йод     Рыба, бурые водоросли   
 
   Калий     Все овощи, картофель, бананы, цельные зерна, семена подсолнуха

   Кальций     Мясо, кости и костная мука, молоко и молочные продукты

   Магний     Зеленые овощи, цельные зерна, зерна масличных растений, орехи

   Марганец     Цельные зерна, масличные растения, орехи, яйца, зеленые овощи

   Медь     Печень, цельные зерна, зеленые листья овощей, бобовые

   Селен     Дрожжи, мясо внутренних органов, рыба, цельные зерна

   Сера     Яйца, мясо, сыр

   Фосфор     Мясо, рыба, домашняя птица, яйца, цельные зерна, масленичные культуры и орехи

   Хлориды     Соль (натрия хлорид), бурые водоросли
   Цинк     Цельные зерна, дрожжи, пророщенные семена пшеницы, семена тыквы

Кормить щенка нужно с подставки так, чтобы он "закладывал" мордочку в миску, а высоту кормилки-поилки нужно увеличивать соответственно его росту.
Кормление с пола провоцирует подбор еды с земли на улице, а также высокозадость, мягкие пасти и слабую спину. К этим же проблемам может привести и большое количество пищи в желудке. Из этих и других соображений щенка следует кормить дробно:
- до 3-х месяцев - 5-6 раз в сутки;
- до 5 месяцам - 3-4 раза в сутки;
- до 8 месяцам - 3 раза;
- до 12 месяцам - 2 раза с равными промежутками.
Взрослую собаку следует кормить 1-2 раза в сутки.

При составлении рациона следует учитывать не только массу щенка, но и его шерстный покров, особенности формирования, тип конституции, степень нагрузок, темперамент, условия содержания и многое другое. В качестве примера приводим вариант рациона.

Примерные суточные нормы пищевых продуктов для щенков и молодых собак

Если вы уверены, что у вас достаточно времени, терпения, средств и возможностей для того, чтобы самостоятельно готовить пищу для щенка - вперед!

Кормление щенка готовыми продуктами (сухие корма и продукты)
Для того чтобы определиться в своем отношении к специальным продуктам для собак, нужно понять следующую вещь: сухие корма - это натуральные продукты, прошедшие специальную обработку и смешанные в необходимых пропорциях.
С консервами еще проще, но ограниченный срок хранения и дороговизна (в том числе из-за металлической упаковки) вынуждает владельцев применять их только как добавку к рациону, а не полноценное ежедневное питание.
Наиболее часто встречающиеся аргументы, направленные против сухих кормов:
- непонятно из чего они делаются, производители напихали туда что попало и пытаются убедить в том, что это хорошо;
- мясо, жиры и прочие составляющие берутся из отходов или из субпродуктов, которые не годятся в "человеческую пищу";
- там вообще нет никакого мяса, только соя и злаковые;
- корма напичканы химией, иначе как они могут сохраняться в течение года и дольше;
- все, что производители пишут о каких-то полезных ингредиентах не более чем рекламные трюки, и ни на что эти ингредиенты не влияют;
- на пакетах можно вообще написать что угодно, попробуй, проверь, соответствует ли это действительности;
- сухие корма, особенно те, которые преподносятся как супервысокого качества, стоят неоправданно дорого;
- в конце концов, собаки тысячелетиями ели натуральную пищу и были живы.

Как известно, корма бывают разные, они отличаются по качеству и по предназначению. И здесь очень важно выбрать именно тот корм, который необходим вашему щенку. Прежде всего, корма различаются по качеству или категории. В самом общем виде они делятся на экономичные и профессиональные.

Сравнение экономичных и профессиональных кормов

Главное различие заключается в качестве исходных продуктов или ингредиентов.
Вот их основной перечень и краткая характеристика:
Мясо и основанные на нем ингредиенты

Мясо
Это - полученное на бойне мускульное мясо крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Оно включает поперечно-полосатые скелетные мышцы, язык, диафрагму, сердце или пищевод, кожу вместе с подкожно-жировой клетчаткой (прослойками сала), сухожилиями, нервами и кровеносными сосудами.

Мясные субпродукты
Внутренности забитых на бойне животных, за исключением мускульного мяса, сердца и языка, легкие, селезенка, почки, мозги, печень, кровь, кости, жировая ткань, частично обезжиренная при низкотемпературной обработке, желудок, кишки, очищенные от их содержимого. Волосы, рога, зубы и копыта не считаются субпродуктами.

Мясная мука
Готовится из мяса животных, из которого вытоплен жир. В ней не должно быть крови, волос, копыт, рогов, кусков шкуры, навоза или содержимого желудка и рубца (первого желудочка), за исключением случайных их следов, занесенных при переработке. В ней не должно быть и никаких посторонних веществ, как и более 14 процентов неперевариваемых веществ (причем на них должно приходиться не более 11 процентов белка).

Мясо-костная мука
Получается тем же путем и с теми же требованиями, что и мясная, нос добавлением в нее перемолотых в муку костей.

Субпродукты из домашней птицы
Это тщательно промытые потроха забитой домашней птицы - головы, лапы и внутренние органы (сердце, легкие, печень, почки, желудок, кишки), не содержащие экскрементов или инородных веществ, за исключением неизбежных при их приготовлении следов.

Мука из субпродуктов домашней птицы
Готовится из сырых, тщательно промытых и обезжиренных потрохов домашней птицы - шеи, лап, желточных мешков и кишок. В ней не должно быть перьев, за исключением их следов, неизбежно попадающих в готовый продукт во время переработки.

Обезвоженные яйца
Цельно высушенные яйца домашней птицы.

Мука из субпродуктов животных
Готовится из обезжиренных и тщательно промытых внутренностей животных, не входящих в число вышеперечисленных ингредиентов. В ней не должно быть волос, рогов, копыт, кусочков кожи, навоза, содержимого желудка и рубца, а также инородных веществ.

Желудочный сок животных
Используется в жидком или порошкообразном (высушенном) виде. Его получают в чистом виде, то есть без контакта с другими тканями животного и не разрушенного химическими или гидролизными ферментами. В нем не должно быть волос, рогов, зубов, копыт или перьев, за исключением неизбежных их следов во время процесса его получения. Название желудочного сока должно указывать, от какого животного его получили: "куриный", "бычий" и т.д.
Говяжий жир
Вытапливается из говядины.

Рыба
Должна быть свежей, не тронутой разложением. Используется мясо цельной рыбы, ее обрезки с вытопленным или сохраненным жиром.

Растительные и другие ингредиенты
Муку из люцерны получают из мелко размолотой люцерны.
Сухую сыворотку получают путем снятия верхнего слоя жидкости, отделившейся при сворачивании (коагуляции) молока.
Полученная и высушенная сыворотка содержит не менее 11 процентов белка и не менее 61 процента лактозы.
Ячмень - это, как минимум, 80 процентов высококачественного ячменя, не более 3 процентов сухих зерен, 6 процентов сопутствующих веществ (инородных), 20 процентов других зерновых или 10 процентов дикого овса.
Ячменная мука - мягкая мука из ячменя тонкого помола.
Жмых свеклы - высушенные отходы, получаемые при производстве сахара из сахарной свеклы.
Молотую кукурузу (кукурузную муку или кукурузные хлопья) получают после измельчения и размалывания цельных зерен кукурузы. В ней должно содержаться не более 4 процентов сопутствующих веществ.
Мука из кукурузной клейковины - субпродукт, получаемый при производстве кукурузного сиропа или патоки, а также высушенных остатков, отделенных от стеблей, проростков кукурузных зерен и патоки.
Рисовая сечка - измельченные зерна риса, оставшиеся после помола крупных зерен.
Коричневый рис - неочищенный рис, оставшийся после обмолота.
Соевая мука - субпродукт, оставшийся после приготовления соевого масла.
Молотые зерна сорго получают путем измельчения зерен сорго.
Отходы при изготовлении крупяных каш - субпродукт, получаемый при промышленном изготовлении каш из круп и содержащий остатки пищи.
Льняная мука - отходы, получаемые при производстве льняного масла, перемолотые в муку.

Частой ошибкой является постоянное кормление собак каким-либо монопродуктом, пусть и самого высокого качества (мясо, печень, рыба или молочные продукты). Помимо того, что избыток протеинов в организме требует много энергии и ферментов для их расщепления и усваивания, это рано или поздно отрицательно отражается на функции печени, почек и пищеварительной системе в целом, и, в свою очередь, в итоге часто приводит к тяжелым, а иногда необратимым нарушениям обмена веществ.
Питание монопродуктами также быстро приводит к дефициту целого ряда питательных веществ в организме (витаминов, макро- и микроэлементов), нарушению ферментообразования, дисбактериозу, что влечет за собой целую цепочку патологических изменений в организме и как результат - одно или несколько заболеваний из группы широко известной как болезнь обмена веществ вследствие неправильного питания.

Первый совет владельцу - внимательно прочитайте и осмыслите информацию на упаковке, т.е. осмотрите упаковку со всех сторон, ничего не упуская из приведенных данных по составу и назначению данного корма.
Информация считается полной, если включает 8 следующих блоков.
Первый блок: название продукта. Обычно оно напечатано самым крупным шрифтом на лицевой стороне упаковки. Часто название продукта включено в уникальный и известный логотип фирмы для данной линии кормов.
Второй блок: отметка о назначении корма: для собак - "Dog Food", для кошек - "Cat Food". Это очень важная информация, т.к. требования к составу, пропорциям и количеству питательных веществ для собак и кошек очень отличаются друг от друга.
Если корм предназначен для щенков, то это тоже должно быть обязательно отмечено на упаковке.
Третий блок: указание веса корма без упаковки (вес нетто или Net Weight).
Четвертый блок: название и полный адрес производителя, расфасовщика или дистрибьютора. Это дает возможность покупателю при желании получить больше информации относительно купленного продукта или предъявить претензии в случае спорных ситуаций.
Эти данные предоставляют также больше возможностей для контроля за качеством продукции. Если перед названием компании написано "Произведено" ("Manufaktured by") - это означает, что данная компания непосредственно производит данный корм и осуществляет собственный контроль за качеством ингредиентов, за всеми стадиями технологического процесса производства корма и за качеством конечного продукта, готового к продаже потребителям.
Если же на упаковке указано "Произведен для..." ("Manufaktured for..."), это означает, что данная компания не является производителем корма, а занимается только его рекламой и продажей.
Пятый блок: отметка о питательном соответствии корма различным жизненным стадиям собаки. Это могут быть указания типа: "Ежедневная диета для взрослых собак", "Для щенков в период роста", "Для щенных и лактующих сук", или "Для всех периодов жизни" и т.п. Такие указания играют важную роль при выборе соответствующего питания, т.к. потребность в питательных веществах и правильный баланс их пропорций различны в период всех перечисленных физиологических стадий. Главное - всегда помнить, что диета вашего питомца должна быть составлена таким образом, чтобы полностью обеспечить организм всеми необходимыми пищевыми ингредиентами в нужных пропорциях, а это - самый верный путь улучшить и сохранить здоровье вашей собаки и продлить ее жизнь.
Шестой блок: гарантированный анализ, который показывает допустимый минимум белков и жиров и максимум влаги и клетчатки. На самом деле, белков и жиров может быть чуть больше, а влаги и клетчатки - меньше.
Приведение гарантий по содержанию золы, кальция, фосфора, натрия, магния и др. является необязательным. Однако если в предназначении данной диеты есть специальное упоминание о содержании какого-либо отдельного вещества, например, низкий уровень натрия и магния, уровень кальция, то в таком случае содержание данного вещества обязательно должно быть указано в "гарантированном анализе". Седьмой блок: инструкция по кормлению. Каждое животное - это индивидуальный организм, и оно должно питаться в соответствии с индивидуальными потребностями в питательных веществах. Рекомендации по кормлению - руководство для абстрактного, среднего животного, у которого уровень метаболизма, активности и стресса усреднены. Действительное количество данного корма, нужное вашей собаке можно определить, исходя из рекомендуемой нормы, которая впоследствии корректируется с учетом хорошего самочувствия и наилучшей физической кондиции в течение определенного периода содержания собаки на данном виде корма.
Восьмой блок: перечень ингредиентов в нисходящей последовательности по уровню содержания. При этом не указываются их количество и качество.

Названия на английском языке наиболее часто встречающихся ингредиентов

Самый правильный путь - самостоятельно прочитать все, что написано на пакете. Общий же принцип, исповедуемый всеми без исключения производителями сухих кормов, заключается в следующем. Перечень ингредиентов, входящих в состав корма, приводится в нисходящей последовательности по уровню содержания, при этом обычно не указывается количество и качество этих ингредиентов.
Иными словами, первым в списке указывается продукт, которого больше всего (по весу) в данном корме, вторым - тот, у которого вес на втором месте и так далее. Первыми в списке всегда фигурируют натуральные продукты - курица, говядина, пшеница, рис, рыба, а за ними перечисляются витамины и другие полезные микроэлементы, чей удельный вес в кормах измеряется в десятых и сотых долях процента, но чье влияние на организм собаки крайне важно.

УХОД ЗА ШЕРСТЬЮ

С точки зрения ухода за шерстью можно выделить четыре группы пород собак. На первом месте по трудоемкости подготовки к выставке стоят собаки, шерсть которых стрижется или выщипывается: пудели, терьеры, шнауцеры и кокер-спаниели. Следующими можно назвать длинношерстные породы, у которых шерсть надо регулярно прочесывать. Таких собак очень много: от миниатюрного пекинеса до солидного бобтейла. Следующая группа - короткошерстные собаки: боксеры, доберманы и им по шерсти подобные. И, наконец, четвертая группа - голые собаки (китайская хохлатая, перуанская орхидея, мексиканская голая), уход за шерстью которых не нужен за отсутствием таковой. Правда, у владельцев таких собак есть проблема ухода за кожей.
    Однако не следует думать, что не требуют ухода за своей шерстью короткошерстные собаки. Недавно моих соседей обеспокоило поведение их лабрадора: он постоянно чесался и на прогулках валялся на спине, предпочитая в качестве "подстилки" щебенку. Оказалась, что у собаки просто отмер подшерсток, после вычесывания которого соответствующим инструментом поведение, беспокоившее владельцев, прекратилось. Итак, подавляющее большинство пород требует ухода за шерстью, а для этого нужны подходящие инструменты.

Расчески и их разновидности

    Расчески - основной инструмент для работы с шерстью. Общее требование для всех расчесок: концы зубьев должны быть тупыми, в противном случае вы рискуете поранить собаку. Длина зубьев должна быть тем больше, чем длиннее шерсть. Что касается частоты зубьев, то она подбирается в зависимости от плотности шерсти. В любом случае рекомендуется иметь, как минимум, две расчески: одну, более крупную - для обработки "начерно" и вычесывания колтунов, вторую, поменьше, - для окончательной обработки. Считается, что расчески с зазором между зубьями меньше 0,5 мм пригодны для вычесывания блох, однако сделать это при жесткой и густой шерсти практически невозможно. Однако такая расческа позволит вам эффективно вычесывать отмирающую шерсть (именно такой инструмент помог лабрадору, о котором говорилось в начале статьи).
Для собак с мягкой длинной шерстью удобны массажные щетки, а для короткошерстных собак - щетки из щетины, почти не отличающиеся от платяных.

    Пуходерка - разновидность расчески, незаменимая при работе с длинной и мягкой шерстью. Основное требование, как и для расчесок, - концы зубьев должны быть тупыми. Проверить это очень просто: проведите зубьями пуходерки по тыльной стороне ладони, при этом зубья не должны царапать кожу. Размер пуходерки желателен средний, длина сторон головки - 5-7 см. Для крупной собаки можно взять и побольше, но не увлекайтесь: пуходерки большого размера неудобны и не дают практической выгоды в работе. При покупке убедитесь в прочности посадки зубьев: они не должны быть слишком свободными.

    Еще одной разновидностью расчески, назначение которой ясно из названия, является колтунорезка. И, наконец, есть много разновидностей инструментов, которые можно объединить названием "чесалки". Основное назначение этих инструментов - вычесывание отмершей шерсти или подшерстка. Сюда же можно отнести резиновые щетки и специальные рукавицы.

Ножницы

    При стрижке собак применяются парикмахерские ножницы и их "собачьи" разновидности. По своему назначению ножницы делятся на обычные (стригущие) и филировочные, которые имеют зубчатые лезвия и предназначены для прореживания шерсти и формирования переходов на границах зон стрижки. Ножницы - один из тех инструментов, где совсем не обязательно гнаться за "фирмой". Более того, встречаются подделки под известные марки, которые отличаются от оригиналов только одним качеством - они не стригут. Отечественные ножницы бывают весьма качественными и уступают импортным разве что по долговечности, но это компенсируется разницей в цене.
    При выборе ножниц посмотрите их "на просвет", очень медленно закрывая - контакт между лезвиями должен быть постоянным, у полностью закрытых ножниц лезвия сомкнуты на самых кончиках, Усилие при закрывании ножниц: должно быть постоянным, без ощутимых заеданий и провалов. Дефекты деформацию лезвий можно определить также и на слух: у хороших ножниц при смыкании лезвий с постоянной скоростью звук равномерный.
    Владельцам "стригущихся" собак желательно иметь по крайней мере три пары ножниц: филировочные, обычные длинные и короткие с тупыми концами, которые удобны при обработке ушей, подушечек лап и т.п.

Тримминговочные ножи
    Этот инструмент применяется при выщипывании шерсти терьеров и шнауцеров. Его второе назначение - вычесывание отмершей шерсти, но для этого лучше подойдет инструмент с длинными зубцами.
Удачные самоделки встречаются крайне редко, поэтому лучше покупать "фирменный" инструмент. Весьма популярны тримминговочные ножи (да и другие ручные инструменты) производства фирм "Эскулап", "Карли", "Трикси".
Из многих разновидностей следует подбирать инструмент, подходящий к шерсти вашей собаки: тримминг, который отлично выщипывает грубую и прочную шерсть, слабую шерсть может подрезать, а тонкую - плохо захватывать.

Машинки для стрижки
    К сожалению, шерсть большинства собак не поддается стрижке "человеческой" машинкой, поэтому лучше сразу приобрести специализированную "собачью". Среди наиболее известных производителей этой продукции можно назвать фирмы "Остер" и "Мозер". Машинки делятся на любительские и профессиональные, которые отличаются долговечностью, временем работы без перегрева и ценой. Профессиональными машинками стригут десятки и сотни собак в год. Любительская машинка используется для стрижки одной-двух собак, и при этом ее хватит на многие годы.
Как правило, профессиональные машинки снабжены электродвигателем с редуктором, а любительские имеют вибрационный привод. Еще одно отличие: профессиональные машинки имеют сменные головки, а любительские жестко закрепленные ножи. Некоторые любительские модели снабжены устройством, позволяющим регулировать длину оставляемой при стрижке шерсти в пределах 0,5-3 мм. Расширить этот диапазон позволяет комплект пластиковых насадок, используя которые можно оставлять шерсть длиной до 15 мм.
    Уход за стригущими головками существенно повышает срок их работы. В отсутствие специальных жидкостей промывайте головки спиртом или одеколоном после работы и смазывайте маслом (например, предназначенным для швейных машинок) перед ней. Если качество масла вызывает сомнения, то лучше его профильтровать.
На выставках, где нет источника электроэнергии, можно использовать аккумуляторную машинку. Российский рынок предлагает только маломощные модели, хотя существуют и профессиональные аккумуляторные машинки, способные работать без подзарядки несколько часов. Иногда приходится отказаться от электрической машинки в пользу ручной, поскольку есть собаки, абсолютно не приемлющие жужжание, например при стрижке ушей. Ручная машинка предпочтительна, если собака не отличается чистотой - на грязной шерсти головка электрической машинки затупляется очень быстро. Среди ручных машинок иногда встречаются удачные самоделки, но инструмент всегда нужно пробовать на шерсти собаки. Для испытаний совсем не обязательно брать с собой само животное - достаточно нескольких пучков шерсти.

Стол
    Специальные столы для ухода за шерстью собаки - оборудование для профессиональных кинос-парикмахеров. Такие столы могут регулироваться по высоте, иметь различного типа приспособления для фиксирования собаки, подвесные мешки для удаленной шерсти, подставки, полочки и ящики для инструмента - все зависит от сложности и цены модели.
Непрофессионалам такое оборудование, скорее всего, не нужно, вполне достаточно, чтобы стол не был скользким. Для этого можно использовать медицинскую клеенку или резиновый коврик, желательно гладкий: с него легче удалять шерсть. Покрытие лучше закрепить, чтобы собака не "ездила" вместе с ним.

Когтерезка

    С точки зрения биологии когти - не что иное, как видоизмененная шерсть, поэтому описание инструмента для ухода за ними здесь вполне уместно.
В продаже встречаются когтерезки двух типов: гильотинные и с серповидными лезвиями. Гильотинные когтерезки не всегда могут справиться с толстыми и прочными когтями, поэтому для крупных собак желателен второй тип инструмента. В отсутствие когтерезки используйте маникюрные щипчики, а если когти очень прочны - бокорезы. Не забудьте, что в отличие от когтерезок эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.

Косметика
     Сейчас в магазинах имеется много средств "собачьей" косметики. Наряду с простыми шампунями существуют специальные; лечебные, против перхоти, стимулирующие рост шерсти, противоблошиные, подкрашивающие. Особняком стоят сухие шампуни, незаменимые для "чистки" щенков, которых мыть не рекомендуется. Применяются ополаскиватели, кондиционеры, гели и лаки для фиксации шерсти. Всего не перечесть, косметика для собак может служить темой отдельной статьи. В отсутствие "собачьей" косметики допускается использование "человеческой", но лучше ею не злоупотреблять: она может неблагоприятно повлиять на шерсть.
    После тримминга и стрижки у собаки может появиться раздражение кожи. Для таких случаев надо иметь одеколон или лосьон (для дезинфекции), а также крем, лучше детский или "После бритья" с витамином Г.

Дополнительные принадлежности
    Тонкая кожаная перчатка (лучше с наружными швами) может уберечь руки от мозолей. При тримминге пригодятся резиновые напальчники, которые иногда продаются в комплекте с тримминговочными ножами. Можно применять и обычные бытовые напальчники, только вот менять их придется весьма часто. Отрезанный "палец" хирургических или технических резиновых перчаток тоже подойдет, только проследите, чтобы он плотно держатся на пальце.
Полезным может оказаться пинцет: с его помощью удобно держать пряди шерсти, которые растут в слуховом проходе или между пальцами собаки. Рекомендуется иметь в наборе инструментов пилку Для ногтей или надфиль для опиливания кромок когтей. И, наконец, желательным дополнением при стрижке электрической машинкой является респиратор или простая марлевая повязка на рот и нос. Не помешают также защитные очки.

КЛИЧКИ ДЛЯ СУК:

Суки

А
Ава, Авда, Агги, Агра, Адди, Адея, Аджи, Ара,Азари, Айва, Айда, Айдана, Айла, Айна, Айра, Айрис, Айя, Акара, Алита, Альба, Альва, Альга, Альда, Альдона, Альзя, Алька, Алькона, Альма, Альта, Альфа, Альша, Амбра, Амета, Амига,Амна, Анга, Ангара, Анелла, Анза, Анита, Анта, Анти, Апри, Апиринида,Аппа, Ара, Арагва, Арви, Арга, Арема, Аренда,Арза, Арильда, Арима, Ариоза, Арка, Арланда, Арлета, Арма, Армита, Арна, Арта, Арфа, Ассоль, Аста, Астена, Атава, Атанга, Атика, Атына, Алура, Афра, Ахта, Ачча, Ашуга, Аэлита, Аюта, Ая.

Б
Бва, Багира, Багрянка, Бада, Байда, Байра, Бака, Бакара, Бана, Бара, Барка, Баста, Бега, Бекта, Белка, Бена, Бента, Барна, Барри, Бета, Бива, Бильда, Бимка, Бина, Бинга, Бинра, Биянка, Битта, Бия, Бланка, Блонка, Боа, Бона, Бора, Бочара, Брага, Брада, Брама, Брация, Брента, Бретта, Брига, Бриза, Брина, Бритта, Бука, Букса, Буля, Бумба, Бурс> Бва, Багира, Багрянка, Бада, Байда, Байра, Бака, Бакара, Бана, Бара, Барка, Баста, Бега, Бекта, Белка, Бена, Бента, Барна, Барри, Бета, Бива, Бильда, Бимка, Бина, Бинга, Бинра, Биянка, Битта, Бия, Бланка, Блонка, Боа, Бона, Бора, Бочара, Брага, Брада, Брама, Брация, Брента, Бретта, Брига, Бриза, Брина, Бритта, Бука, Букса, Буля, Бумба, Бурса, Буря, Бусса, Бусика, Буча,Бьюта, Бека, Бэсси, Бетти.

В
Вайда, Вайка, Вальда, Варна, Вега, Вейси, Вена, Венера, Вента, Вери, Виза, Вирта, Висла, Виста, Волга, Волна,Вольта, Втора, Вьюга, Вэтти.

Г
Габби, Гайда, Гайна, Гамма, Гарли, Гекла, Гелла, Гизель, Гилла, Гинта, Гирса, Гледи, Гокла, Грайфа, Греза, Гресси, Гринда, Гроза, Грона, Гука, Гулка.

Д
Дайра, Дальма, Дамка, Даша, Дара, Дельта, Дерика,Десси, Джага, Джальма, Джегги, Джела, Джемма, Джипси, Джитта, Джуда, Джульба, Дикса, Дина, Динга, Динара, Дира, Дойна, Доля, Донга, Донна, Доня, Друза, Дымка.

Е
Егера, Егоза, Елика, Елка, Елонка, Ельва, Енка.

Ж
Жалейка, Жалли, Жанетта, Жанна, Жегира, Жейда, Жека, Жекса, Желла, Жера, Жервеза, Жери, Жерика, Жерри, Жеси, Жесси, Жети, Жея, Жилка, Жиронда, Жозефина, Жолли, Жуди, Жужа, Жужу, Жуига, Жульба, Жульга, Жульда, Жульча, Жуля, Жура, Журча, Жуча, Жучка, Жюльетта.

З
Забавка, Задира, Занга, Зара, Заура, Звезда, Зегги, Зента, Зея, Зильта, Зина, Зинга, Зинта, Зитта, Злата, Зора, Зорька, Зуза, Зульма, Зунда, Зута, Зура, Зурна, Забина, Зона, Зарри, Зайка, Золмо, Запевка, Зарелла, Зита, Затейка, Зере> Забавка, Задира, Занга, Зара, Заура, Звезда, Зегги, Зента, Зея, Зильта, Зина, Зинга, Зинта, Зитта, Злата, Зора, Зорька, Зуза, Зульма, Зунда, Зута, Зура, Зурна, Забина, Зона, Зарри, Зайка, Золмо, Запевка, Зарелла, Зита, Затейка, Зерета, Зука, Зимушка, Зирса, Зита, Злата, Зурна.

И
Ива, Ида, Иджи, Идия, Изида, Изольда, Илга, Илида, Ильва, Ильда, Ильто, Има, Инора, Инга, Индра, Инесса, Инза, Иолисса, Ирэна, Иргина, Ирика, Ириска, Ирлотта, Ирма, Искра, Иста, Истина, Итона.

К
Каа, Када, Кайра, Калинка, Кальма, Кама, Камелия, Камея, Камила, Кана, Канора, Капа, Капля, Кара, Карда, Карина, Кармен, Карри, Карта, Касатка, Кася, Катайка, Катци, Кача, Каштанка, Квинта, Кедра, Кема, Кенарка, Кента, Кера, Кери, Керти, Кесси, Кет, Кета, Кетрис, Кетти, Кжела, Киди, Кийза, Кинга, Кинель, Кита, Китри, Клайда, Кледи, Клеопатра, Клика, Клоди, Кнопа, Кнопка, Кобра, Кода, Кодра, Кокетка, Кольда, Кора, Корона, Корра, Корса, Косей, Коста, Крайда, Креди, Крея, Криза, Крисе, Криста, Криета, Кристи, Кристопь, Кройна, Крона, Крошка, Крэйзи, Ксанфа, Кукла, Куна, Кшися, Кэпси, Кэри, Кэрли, Кэрри, Кэсис, Кэт, Кэтти.

Л
Лавра, Лада, Лади, Лойга, Лайда, Лайка, Лайма, Лайна, Лойни, Лайчи, Лакки, Лала, Лалли, Ламия, Лана, Ланара, Ланге, Ланда, Лани, Ланни, Лапа, Ларни, Лари, Ларма, Ларса, Ласка, Лосси, Ласта, Лаура, Лаффи, Лега, Легра, Леда, Леди, Лейла, Леста, Ли-Ли, Лики, Ликси, Лимва, Лика, Линда, Липси, Лира, Лирано, Лирата, Литжи, Литжи, Литра, Лова, Лойда, Лола, Лолита, Лона, Лонга, Лонда, Лоренс, Лота, Лотта, Лотти, Лугана, Лукерья, Лутта, Лучайа, Луша, Лэри, Люка, Лютта, Лялька, Ляна.

М
Мага, Магдалина, Магри, Мадея, Мадлен, Майка, Майна, Майра, Мака, Макси, Мальвина, Мальта, Манеста, Марена, Мари, Мариоло, Мариона, Маркиза, Марно, Марта, Мартинка, Марула, Марфа, Маура, Мега, Мега, Мегги, Меди, Мелла, Мента, Мери, Метель, Мечта, Миди, Мики, Миледи, Милочка, Мильта, Мими, Мина, Мини, Минни, Мира, Миранза, Мирта, Млада, Можи, Мойда, Моллиона, Моника, Монта, Морека, Муза, Мунти> Мага, Магдалина, Магри, Мадея, Мадлен, Майка, Майна, Майра, Мака, Макси, Мальвина, Мальта, Манеста, Марена, Мари, Мариоло, Мариона, Маркиза, Марно, Марта, Мартинка, Марула, Марфа, Маура, Мега, Мега, Мегги, Меди, Мелла, Мента, Мери, Метель, Мечта, Миди, Мики, Миледи, Милочка, Мильта, Мими, Мина, Мини, Минни, Мира, Миранза, Мирта, Млада, Можи, Мойда, Моллиона, Моника, Монта, Морека, Муза, Мунти, Мурза, Муха, Мушка, Мэгги, Мэлла, Млна, Мэм, Мэрис.

Н
Набби, Навара, Надира, Наира, Найда, Наира, Ноль, Нани, Нанс и, Нара, Нарга, Натти, Нева, Невада, Невида, Него, Негра, Негри, Неда, Неджи, Нейма, Нелли, Нельма, Немда, Неми, Нера, Нерика, Нерли, Несси, Нефертити, Нея, Нива, Нивета, Нигера, Нигра, Ника, Нике, Никка, Никса, Нимфа, Нита, Нитка, Нитра, Нолли, Нольди, Нора, Норби, Норджина, Норма, Нота, Нотка, Ночка, Нукси, Нунча, Нюкта, Нярма.

О
Ода, Одези, Одетта, Оджи, Озола, Оида, Ойра, Ойто, Ойя, Ока, Окса, Олери, Опивия, Олимпи, Олито, Олли, Олси, Ольвия, Омма, Онега, Оника, Ора, Ормэлла, Орна, Орнетта, Орса, Орта, Оста, Отава, Оттава, Офелия, Охра, Охта.

П
Пальма, Пальфо, Пандора, Пани, Панна, Панта, Паня, Пормо, Пармоти, Парцелла, Патриция, Патти, Пегги, Пелла, Пенни, Пери, Песня, Пика, Пинга, Пинта, Пира, Пита, Питта, Пихта, Плюшка, Пойма, Полла, Польди, Помка, Почка, Прайда, Прима, Пройда, Психея, Пува, Пума, Пурга, Пуси, Пэджи, Пэрри.

Р
Рада, Радди, Радегунда, Раджи, Радиана, Райда, Роима, Ройна, Ракета, Ралли, Ральфа, Ральта, Рамми, Рана, Ранта, Рачана, Рашель, Реджи, Реи, Реми, Ремина, Рена, Ригона, Рида, Рикки, Рикса, Риоло, Рифи, Рифка, Рифма, Рица, Разина, Розка, Роксана, Рольда, Рона, Ронда, Росинка, Рошель, Ружа, Рузана, Румба, Румейла, Руна, Руста, Рута, Рута, Рысь, Рэда, Рэджи, Рэди, Рэма, Рэсси.

С
Саба, Сабрина, Сага, Саджи, Сайда, Салли, Сана, Санда, Сандра, Сонета, Санни, Санта, Сарбона, Сари, Сарма, Сарна, Саяны, Свега, Свирь, Секки, Селга, Селена, Сенди, Сентап, Серена, Сетта, Сетти, Сибелло, Сильва, Сина, Синга, Синди, Синьора, Сирена, Снайда, Снега, Снежана, Солли, Сольдо, Спарта, Старки, Стоуни, Стрела, Стрелка, Струнка, Сузани, Сулейка, Сурена, Сьюзи, Сэтти, Сюзана.

Т
Тави, Тавра, Тогира, Таира, Таис, Тайва, Тайга, Тайза, Тайна, Тольа, Тамань, Томила, Тана, Танго, Тонда, Тара, Татра, Тегри, Тедда, Тези, Тейки, Тейла, Тела, Телла, Темза, Тера, Термери, Терри, Терция, Тесса, Теэра, Тики, Тима, Тимона, Тина, Тинга, Тиса, Тита, Тлада, Тойра, Тольди, Топси, Тора, Тосна, Трилли, Трильба, Троя, Тукни, Тулуза, Тума, Турандот, Тэза, Тэма, Тэро, Тэрри.

У
Уарда, Уганда, Уда, Ужала, Уза, Ула, Улана, Улинька, Улла, Улли, Ульзана, Ульма, Ульмара, Ульфи, Ума, Умка, Умора, Уна, Унда, Ундина, Уника, Унитка, Уния, Уреула, Урза, Урма, Урса, Урта, Уса.

Ф
Фабби, Фабира, Фаза, Фаина, Файти, Фалика, Фалли, Фанг, Фани, Фанни, Фанта, Фарина, Фарри, Фата, Феда, Фейри, Фелика, Фемика, Фени, Фери, Фея, Фина, Фирма, Фита, Флейта, Флена, Флера, Флери, Флора, Флори, Фонола, Фортуна, Франта, Франческа, Фрау, Фрези, Фрейда, Фреска, Фрида, Фриза, Фрина, Фринча, Фронда, Фруга, Фурия.

Х
Хаба, Хаза, Хайта, Хальта, Ханета, Хани, Ханко, Ханни, Хара, Харри, Хельма, Хемми, Хеппи, Хепси, Хибина, Хива, Хильда, Хитти, Хлада, Хлолли, Хлоника, Хлонка, Хлора, Хлорелла, Хлоя, Хобби, Холли, Хонка, Хорза, Хорта, Хуана, Хурма, Хэлла, Хэпти, Хэрри, Хлорелла, Хлоя, Хобби, Холли, Хонка, Хорза, Хорта, Хуана, Хурма, Хэлла, Хэпти, Хэрри.

Ц
Цанта, Цанто, Царица, Цаца, Цеза, Целли, Цензи, Цента, Цера, Церри, Церро, Цессо, Цецилия, Цея, Циана, Цилла, Цильда, Цимо, Цина, Циния, Цинта, Цинтия, Цируза, Цита, Цитро, Цона, Цонни, Цорна, Цунто.

Ч
Чага, Чазета, Чайка, Чайра, Чакки, Чалма, Чана, Чанга, Чанита, Чанка, Чанури, Чапа, Чара, Чарда, Чарена, Чарина, Чарита, Чародейка, Чауна, Чача, Чая, Чезара, Чейза, Чекки, Черкиза, Чесма, Чиба, Чида, Чика, Чилеста, Чилита, Чильда, Чина, Чинара, Чинга, Чинита, Чиоло, Чита, Чичиосан, Чойра, Чоппи, Чудета, Чунга-чанга, Чуня, Чуча.

Ш
Шагана, Шайна, Шамми, Шани, Шарлотта, Шохина, Шахиня, Шейлап, Шейна, Шелла, Шельда, Шельма, Шерри, Шеста, Шинта, Шипка, Шорда, Шумка, Шуста, Шуша, Шушара.

Э
Эвальда, Эвридико, Эга, Эгида, Эгри, Эджи, Эзита, Эйра, Эйша, Экдаль, Экса, Эладо, Элеко, Эли, Элита, Эллада, Элоса, Элоси, Эльба, Эльза, Эльфа, Эльцо, Эмма, Эна, Эналя, Энка, Эра, Эри, Эрика, Эрли, Эрна, Эрнани, Эста, Эстер, Зстрелия, Этери, Этна.

Ю
Юда, Юдита, Южана, Юзо, Юзаро, Юзефа, Юкка, Юлона, Юлота, Юма, Юмара, Юна, Юнота, Юнесса, Юнико, Юноро, Юнга, Юра, Юрга, Юрена, Юрзе, Юрма, Юси, Юста, Юта, Ютана, Юфта.

Я
Ява, Яза, Яна, Янга, Янда, Янетта, Яни-Веста, Яника, Янка, Янта, Яра, Ярга.

Купирование хвоста

В список косметических операций чаще всего включают удаление добавочных пальцев, укорачивание хвоста и обрезание (купирование) ушей. Лучше всего, когда все эти операции проводит ветврач. Некоторые, например, удаление добавочных пальцев, может выполнять и сам хозяин. Удаление добавочных пальцев. Обычно на каждой задней лапе собаки - по четыре пальца. Но у некоторых собак вырастает пятый, а иногда и несколько. Это чаще встречается у сенбернаров, у которых добавочных пальцев бывает по нескольку в одном месте. Некоторые добавочные пальцы представляют собой подвижные несросшиеся кости, а некоторые - с костью, как и другие четыре пальца. Они мешают собаке идти по снежной корке, иногда во время бега цепляются за ветки или другие предметы, повреждают ткани. Рекомендуется удалять пальцы операционным путем. Лучше всего выполнять такие операции на 3-4 день после рождения щенка. Этим может заняться и сам хозяин собаки, поскольку такая операция относится к разряду самых несложных.
Проделывают ее со щенками следующим образом. Маленькие ножнички нужно подогреть над газовой плитой и протереть спиртом. После этого лапу щенка, где есть добавочные пальцы, обработать йодом и затем ножничками отрезать эти пальцы. Еще раз обработать рану йодом. Если палец был подвижным, то операцию на этом заканчивают, а если с костью, то с помощью пинцета надо вытащить остаток кости. После операции щенка подносят к суке. Она, облизывая зад щенка, заодно оближет и его маленькие раны. В слюнях собаки есть лечебные вещества (лизоцим), поэтому щенку не грозит опасность заражения. Надо, чтобы сука со щенками находилась в чистом помещении, на чистой подстилке. Если хозяин не решается или не может сделать это сам, то он может отвезти щенков в ветлечебницу. Но такие поездки с маленькими щенками не рекомендуются, лучше, если есть такая возможность, пригласить ветспециалиста домой.

Ампутация (укорачивание) хвоста и ушей. Стандарты некоторых пород собак требуют, чтобы у одних щенков укорачивали уши и хвост, у других - только уши, у третьих - только хвост.
Лучше всего ампутировать хвост на 4-7 день после рождения щенка. Такую операцию делают и более взрослым щенкам, но она бывает тогда болезненнее и сложнее.
Операцию выполняют по требованиям стандарта. Если в стандарте указано, что надо укорачивать, но не сказано на сколько, то сукам чаще оставляют хвост длиннее, чтобы лучше прикрывал половые органы.

Ампутируют только здоровые хвосты. В месте сечения, вокруг него готовят поверхность для операции. Взрослым собакам делают инфильтрационную анестезию, хвост от сечения в сторону до основания затягивают. Кожа насколько возможно сдвигается в сторону основания, чтобы после операции, натянув назад, закрыть ею последний позвоночник хвоста. В месте соединения позвонков хвоста делается циркулярный разрез через кожу, мышцы и сустав. Останавливается кровотечение. В месте ампутации зашиваются кожа и мышцы. После операции следует соблюдать чистоту у щенка. Если конец хвоста долго не заживает, начинает гноиться, распухает, надо обратиться к ветврачу. Эту операцию проделать самому хозяину уже намного труднее, поэтому рекомендуется вызвать ветспециалиста на дом или везти щенка в ветеринарную клинику, хотя вызов на дом желательней.
Укорачивать уши (обрезать) рекомендуется, когда щенку будет 6-10 недель. Если обрезают у 6-ти недельного щенка, то операция пройдет легче, но труднее будет послеоперационный период, потому что уши, пока не встанут, надо тщательно заклеивать, присматривать за ними. Если оперируют 10-ти недельного щенка, то уши встанут быстрее, меньше будет хлопот. Нужно иметь в виду, что до трехмесячного возраста уши щенка должны зажить, так как начнется замена зубов, и организм щенка физиологически ослабнет. Кроме того, рекомендуется перед укорачиванием ушей сделать щенку прививки против заразных болезней (чумы, энтерита). Если уши после обрезания не должны быть стоячими и длинными, как у кавказской овчарки и других, их обрезают, как и хвосты, щенкам в 4-7 дневном возрасте. Тогда уши заживают намного быстрее, и, кроме того, щенки в этом возрасте почти не чувствуют боли. При оперировании 6-10 недельного щенка надо применять обезболивающие средства.
В большинстве европейских государств, например, в скандинавских, уже несколько лет уши не обрезают. Это запретило делать общество защиты животных.